Водоснабжение бани своими руками — как провести воду, летний и зимний водопровод

Как оборудовать хороший источник воды?

Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.

Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры. Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона. Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.

Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец. Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец. Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами. А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной. Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.

На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.

Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение. Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки. А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.

Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости. Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.

Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа. Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом. На следующий день всего это обмазывается синей глиной и укладывается пенопласт, за ним – суглинки. И все эти манипуляции проводятся как с внутренней, так и с внешней стороны.

Подача воды в баню из скважины

Система водоснабжения бани из скважины ничем принципиально не отличается от описанного выше водопровода. Единственное отличие заключается в том, что скважину гораздо сложнее разрабатывать, обслуживать и эксплуатировать.

Задача обустройства водопровода в бане будет значительно упрощена, если на участке уже имеются подключения к источнику воды, например, для ее перекачки в дом. В подобной ситуации придется присоединиться к имеющемуся трубопроводу.

Не будет лишним сделать дополнительную пусковую систему для насоса, чтобы его можно было включать из бани.

Перекачка воды для бани из колодца

Водоснабжение бани из колодца – это самый простой и доступный вариант. Ежедневная потребность в воде гарантирует его наличие на каждом загородном участке. Схема водоснабжения бани из колодца такова:

• В шахту опускается погружной насос, к которому подсоединен трубопровод или обыкновенный садовый шланг. Через него вода перекачивается в баню.
• Вместо погружного насоса может быть использована помпа, которая размещается рядом с колодцем или в техническом подполье бани. Данный метод допустим лишь в случае незначительного перепада высот.
• Трубопровод может быть проложен по поверхности земли или в траншее. Если имеется потребность в воде в бане зимой, то трубопровод надо размещать ниже уровня промерзания почвы. Все составные части системы водоснабжения, по той или иной причине расположенные не в земле, должны быть утеплены.

Делая водопровод для бани своими руками, нужно учитывать, что он должен иметь наклон в сторону колодца. Благодаря этому вода, оставшаяся в трубах, будет самостоятельно стекать обратно, что исключит возможность ее замерзания.

Вода в бане зимой без отопления

Начнем с того, как можно завести воду в баню, чтобы не замерзала зимой. Точнее, мы перечислим все способы, а отдельно пометим те, которые годятся для подачи воды в баню зимой.

От водопровода

Если в местности, где располагается ваша баня, имеется вполне себе хорошо работающая магистраль с хорошим давлением, то почему бы не воспользоваться ею для того, чтобы подвести воду в баню?

В основном делают так: заводят воду в дом, а уже из дома тянут трубу до бани. Принципиальных отличий между подключением непосредственно к магистрали или к домовым коммуникациям нет, поэтому перейдем к описанию того, как именно можно провести воду от водопровода (разумеется, вести можно когда угодно).

Водопровод по верху (по воздуху)

ВНИМАНИЕ! Этот способ наименее пригоден с целью провести воду в баню на зиму, если не позаботиться о весьма существенном утеплении, к примеру, нагревательными проводами.

Суть проводки состоит в том, что труба тянется над поверхностью земли. При этом сам способ может называться и «по верху» и «по воздуху».

Для того, чтобы обеспечить надежность конструкции на длинных пролетах, рекомендуется использовать трос, к которому будет крепиться ваша труба – аналогично тому, как подвешивается провод для заводки электричества по воздуху.

Чтобы холодная вода в бане не замерзала зимой, провести трубы надо под большим или небольшим наклоном. В этом случае достаточно перекрыть воду из дома или на магистрали, а в бане открыть кран и дать стечь всей воде в трубах. Не будет воды – замерзать станет нечему, поэтому даже полипропиленовые трубы не лопнут.

ВАЖНО! Таким образом, первое правило как сделать, чтобы вода в бане не замерзала зимой – это произвести слив сразу после использования водопровода.

Правда, есть одна хитрость, о которой вы узнаете из ролика ниже. Если воспользоваться ею, в трубах вообще не останется воды:

Но это не единственный способ ведения водопровода в баню зимой по верху. Можно сделать все то же самое, но воспользоваться, во-первых, полиэтиленовымитрубами низкого давления (ПНД), потому что они эластичнее, и под действием распирающего льда скорее вспучатся, чем порвутся, а во-вторых, обеспечить защиту труб от окружающей среды и нагрев.

ВАЖНО! Полиэтиленовые трубы годятся только для холодной воды, потому что от горячей они вытягиваются. Но плюс их еще в том, что на них можно использовать разъемные фитинги, то есть обойтись при монтаже без сварки. Это хорошо, когда все соединения на виду, потому что разъемные фитинги рано или поздно протекают.

Посмотрите следующий ролик, чтобы получить представление о том, как именно обеспечивается защита и утепление:

Если понимать, что единственная причина, по которой трубы могут быть разорваны льдом – это оставшаяся в трубе вода, то можно предельно упростить себе жизнь, проведя воду в баню зимой по воздуху и ни разу не столкнувшись с тем, что она замерзла. При этом не понадобится ни нагрев, ни утепление – достаточно просто не ставить крана на конце трубы:

Из колодца

Мы будем исходить из предположения, что колодец у вас уже есть. Для того, чтобы запитать с него баню, вам понадобится следующее:

1. Проложить траншею от бани до колодца, причем величина заглубления желательна такая, которая превышает глубину промерзания грунта в вашей местности.
2. В траншею положить трубу. А для утепления надеваются «шубки» из вспененных полимеров.
3. Проделать в стенке колодца отверстие и завести трубу в него, соединив ее с тем насосом, которым намерены пользоваться. Для соединения можно воспользоваться гибким шлангом, а также установить обратный клапан, чтобы вода из системы не возвращалась в колодец.
4. Утеплить стенки колодца. Но это делается еще на стадии его строительства, поэтому скажем только, что и защитный домик тоже должен быть утеплен – это нужно, чтобы зеркало воды не замерзало зимой.
5. Так как часть трубы неизбежно выводится на поверхность для заводки в баню, нужно позаботиться об утеплении этого участка, в частности, его можно снабдить нагревающим кабелем, потому что полимерная «шубка» может не спасти этот участок от замерзания.

Греющий кабель. Фото Петрович.

Кстати! Греющий кабель можно проложить и до самого насоса, но под землей температуры выше нуля, если это не зона вечной мерзлоты.

Из скважины

Если на участке пробурена скважина, то можно провести воду в баню на зиму и из нее.

Вариантов схем проведения воды в баню из скважины много разных, что обусловлено различной конкретикой, но есть элементы, которые будут неизменны в любом случае.

Минимальный набор необходимого для подводки воды из скважины – это сама скважина, насос и гидроаккумулятор.

Скважины бывают трех видов – поверхностные (верховодка), до песчаного горизонта и до известнякового горизонта.

Поверхностные чаще всего не годятся для гигиенических процедур, потому что в них попадают стоки от канализации.

До песчаного горизонта могут быть хороши только в том случае, если есть пласт глины или суглинка, отделяющий пески от поверхностных вод.

Лучше всего по качеству вода с артезианских скважин, но там она может быть жесткая (содержать карбонаты). Впрочем, для бани это лучше, чем кишечная палочка в воде для мытья.

Насосы также бывают разные, главное деление в нашем случае – на глубинные и на поверхностные. Первые погружаются в саму скважину, вторые работают в помещении бани.

Насос для скважины глубинный.

СОВЕТ! Насосы и насосные станции различаются по мощности. Брать надо ту, что чуточку мощнее, чем надо в вашем случае. Хотя бы на один метр водяного столба больше.

При расчете мощности также надо добавлять к высоте водяного столба расстояние от скважины до насоса из расчета: 10 м расстояния приравниваются к 1 метру водяного столба.

Третий необходимый элемент – гидроаккумулятор. Это емкость, внутри которой находится резиновый шарик с воздухом. Вода сжимает его при наполнении резервуара, воздух сокращается в объеме и сопротивляется воде. Реле давления следит за тем, чтобы оно оставалось в приемлемом диапазоне.

Гидроаккумулятор для холодной воды.

Обычно после него ставится фильтр очистки. Какой именно – зависит от того, насколько загрязнена вода. Может быть несколько фильтров разной степени очистки.

Далее уже вы сами определяете, будет у вас накопительный бак или нет, если будет, то где он расположится. То же касается нагревательной колонны или бойлера. Главное, что заводка воды из скважины нуждается только в перечисленных выше элементах, остальное – по желанию.

Бани, сауны и бассейны

Грамотно организованное водоснабжение бани подразумевает бесперебойную подачу воды под неизменным давлением. Именно с поступлением воды обстоят большие трудности. Если подогреть воду не сложно – достаточно просто включить бойлер или другой вариант подогрева, то с притоком воды не всегда все однозначно. Рассмотрим варианты организации подвода воды от разных источников: колодца, скважины. Разберем, как соорудить водопровод в бане собственноручно и как подключить парилку к предбаннику.

Варианты водообеспечения бани

Старые дедовские способы, когда воду носили из озера или колодца и наливали в бочку, из которой потом брали, давно прошли. Теперь можно насладиться комфортом, регулируя подачу воды одним движением руки. Но чтобы все было именно так, следует подойти к вопросу водообеспечения бани с большой ответственностью.

Прежде всего, решается вопрос, какой источник воды будет использоваться. Выбор происходит между тремя вариантами: центральное водоснабжение, колодец или скважина. На самом деле, вероятнее всего, выбора не будет, а будет доступен лишь один вариант. В каждом способе получения воды есть свои плюсы и минусы. При возможности подключиться к централизованному водоснабжению вопросов возникать не должно, здесь технически все ясно. Поговорим об автономном водообеспечении, о том, как получить воду из колодца или скважины с минимальными усилиями и максимальным результатом. Чтобы получить источник для водозабора в баню, необходимо иметь:

• скважину или колодец;
• насосное оборудование;
• трубопровод с разводкой;
• бойлер;
• систему кранов.

Если источник воды на участке расположен очень глубоко, придется нанимать специалистов с оборудованием для бурения артезианской скважины. И хотя за это придется заплатить определенную сумму, результат оправдает все ожидания: за пару дней у вас будет источник с качественной и чистой водой. Но если воды проходят очень близко, можно просто забить трубу, установить ручную колонку, два клапана, и вы можете пользоваться водой. Так называемый абиссинский колодец применим только для использования в теплое время года, для зимы метод не подходит.

Летнее водоснабжение

При условии, что баней пользуются только в теплое время года, прокладка водопровода будет осуществляться по упрощенной схеме. Трубы укладываются на глубине от восьмидесяти сантиметров до полутора метров. Главное, о чем нельзя забывать, это угол наклона системы в сторону скважины. Это необходимо для того, чтобы на зиму не осталась вода в трубах, так как ее замерзание может повредить целостность труб. Для организации водоснабжения необходимо запастись необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. Помимо труб, насоса и фитинга, необходимо приобрести нагреватель, для мойки в бане, рекомендуемый объем – около восьмидесяти литров. Также следует подумать о фильтрах.

Летний способ водоснабжения выполнять проще, помимо обеспечения водой бани: парилки и душевой, необходимо поливать растения, наполнять душ и обеспечивать различные нужды. Для подключения воды к бане при уже проложенному водопроводу летнего варианта, можно использовать уже имеющуюся систему, проходящую по участку. Это позволит произвести минимум дополнительной работы и минимум расходов.

Преимущества и недостатки летнего водоснабжения

Для обустройства летнего мобильного водоснабжения необходимо приобрести труб для внешней укладки системы. Это удобно, но на время холодов систему следует демонтировать. Но народные умельцы приспособились при использовании жестких металлических труб оставлять их на зиму на месте, предварительно утеплив.

Самая простая и примитивная схема водоснабжения бани с помощью последовательно соединенных друг с другом силиконовых шланг или остатков металлопластиковых труб. Этот вариант может быть временным в период монтирования стационарного варианта. Если используется шланг, специалисты советуют применять продукт с армированными нитями. Вся система строится под уклоном, который позволяет сливать воду по мере необходимости. И хотя мнения специалистов относительно необходимости уклона расходятся, лучше сделать так, как лучше. Погода может измениться резко, можно немного не успевать демонтировать систему, а с наклоном вы сможете слить воду и не переживать за целостность всей конструкции, а по свободе спокойно собрать части до следующего сезона.

Если вода поступает из колодца, необходимо оборудовать систему так, чтобы вода туда же и сливалась. Для этого следует установить краны и выключатель. Все эти меры помогут обезопасить систему от разрушения и выхода из строя.

Зимнее водоснабжение бани

К такому варианту водоснабжения нужно подойти очень ответственно. Привычный вариант с глубокой укладкой труб в грунт не совсем работает, так как баня – нежилое помещение и используется только от случая к случаю. Это значит, что малейший остаток воды замерзнет и выведет систему из строя., потому что температура помещения будет опускаться до уличной.

Чтобы поломки можно было полностью исключить, в системе не должно быть воды. Для этого можно использовать вибрационный насос из источника воды с обратным клапаном. Это работает так: после выключения насоса вода из труб стекает и нигде не задерживается. Установка кранов или другого дополнительного оборудования не нужна. При таком варианте проблем с водоснабжением бани возникать не будет.

Можно использовать и такой вариант, как дополнение труб греющими кабелями. Вариант дорогостоящий и не всегда надежный по той причине, что аварийное отключение света сведет все усилия к нулю. При таком варианте необходимо устанавливать бесперебойные источники питания, что тоже стоит денег.

Многие мастера используют различные варианты и схемы, чтобы воды поступала без проблем, но добиваются результата не все. Поэтому, если баня используется зимой, ее надо топить как жилище всю зиму или сливать все до маленькой капли, что тоже не совсем реально. Поэтому можно зимой отказаться от использования бани в полном объеме.

Преимущества и недостатки зимнего водоснабжения

Возможность пользоваться баней зимой является огромным преимуществом, но как уже было сказано, обустройство такой возможности требует временных и материальных затрат. Схематически алгоритм построения водообеспечения можно представить так:

• если на участке еще нет источника воды, следует тщательно продумать самое оптимальное место и пробурить скважину или выкопать колодец;
• следующий этап –разведение внешней системы водовода: копаются траншеи и располагается система труб, желательно дополнительно утеплить их, для этого в траншеи засыпается керамзит или укладывается минеральная вата, глубина расположения труб – ниже уровня промерзания грунта;
• после этого устанавливаются насосное оборудование, фильтры, бак для воды;
• следующий этап – разводка системы труб внутри бани, соединяются вертикальные и горизонтальные трубы;
• последним будет этап подключения сантехнического оборудования и проверка функционирования системы.

Для бесперебойной работы насоса, от которого зависит поступление воды, следует учесть такие главные моменты:

• мощность;
• безопасность;
• размер скважины;
• высота водяного столба.

Греть воду будет специальный водонагревательный прибор. Они делятся на емкостные и проточные. Емкостной прибор дает возможность экономить и получать горячую воду. После нагревания воды, будет поддерживаться оптимальная температура. Учитывая большое потребление электроэнергии, в бане необходимо сделать надежную проводку. При сильных морозах во избежание размерзания труб, воду необходимо сливать. Минусами данного варианта можно назвать необходимость дополнительных расходов и сложность в эксплуатации. Но если все требования по зимнему водоснабжению выполнять, то можно наслаждаться прелестями парилки в любое время года и при любой погоде.

Насосы и трубы для водоснабжения

Говорить о централизованном водоснабжении не будем, там все проще и довольно понятно. Что касается автономных систем водообеспечения, то независимо от варианта источника воды: скважины или колодца, необходимо поставить насос для водоснабжения. Это очень важный вопрос, выбрать оборудование нужно правильно.

Начинать выбор оборудования необходимо не с марки или мощности, а с типа насоса. Следует определиться, какой мотор брать: глубоководный погружной или поверхностный. Очень важно сдать воду в лабораторию для химического исследования: питьевая вода или техническая, есть ли примеси и какие, узнать химический состав воды. Это нужно для того, чтобы разобраться с особенностью фильтровальных приспособлений.

Расчет дебета источника воды и объемы водопотребления позволят подобрать насос правильно. Поверхностные насосы могут быть:

• вихревые – со способностью поднимать давление, для неглубоких источников воды;
• центробежные – для колодцев и не очень глубоких скважин и естественных источников воды.

Погружные насосы бывают нескольких видов, их устанавливают при достаточно глубоких источниках:

• погружной мотор для колодцев;
• погружной мотор для скважины.

Погружной насос качественнее удовлетворяет потребности в воде, объему и напору водяного столба.

Рассмотрев насосы по типу погружения, давайте остановимся на конструктивных типах:

• поршневые;
• центробежные;
• турбинные;
• роторные;
• вибрационные.

Если есть вариант использовать или погружной, или поверхностный, сравните их возможности и характеристики, чтобы определится. Основное, что можно сказать про поверхностный мотор:

• прост в обслуживании и эксплуатации;
• требует установки всасывающего и нагнетающего трубопровод;
• и хоть заявленная глубина всасывания – десять метров, на практике – это не больше семи;
• при первом запуске, а также после простоев, необходимо заполнение водой;
• долгая работа без перерыва может закончится перегревом и поломкой насоса;
• эффективно работает только для летнего водопровода;
• достаточно шумный в работе.

Глубоководный или погружной насос характеризуется так:

• необходимо систематически поднимать для проведения профилактики и ремонта;
• направлен на нагнетание;
• функционирует с глубины от десяти метров;
• не перегревается, так как слой воды надежно защищает прибор;
• не требует консервации;
• работает бесшумно.

Что касается труб, самыми оптимальными считаются металлопластиковые трубы.

Откуда можно брать воду

Источник поставки воды – основа всей системы водообеспечения. Водоносные слои можно разделить на такие основные категории:

• верхний водяной слой – на глубине около четырех метров, максимальное наполнение достигается после осадков или весной, при таянии снега, качество воды-техническое, для питья и приготовления пищи не годится;
• подземные воды –слой наполнен водой постоянно, глубина прохождения воды – десять –двадцать метров;
• артезианская вода – располагается между пластами, часто под напором, чистая вода, расположенная на глубине около пятидесяти метров.

Брать воду для водообеспечения бани можно в обычном колодце, абиссинском колодце, артезианской скважине, фильтровой скважине.

Колодец – экономичный вариант, несложная конструкция. Глубина колодцев достигает двадцати метров, в зависимости от пролегания слоев воды. Плюсами данного варианта можно назвать:

• простота в использовании;
• дешевизна возведения;
• долговечность службы;
• постоянная подача воды.

Минусы колодца в следующем:

• высокая вероятность попадания инородных предметов и представителей животного мира;
• небольшой объем воды;
• опасность загрязнения верховодным слоем;
• нуждается в очищении и обработке дезсредствами;
• есть вероятность заиливания.

Абиссинский колодец – источник глубиной от четырех до пятнадцати метров. Преимуществами данного варианта следует назвать такие моменты:

• данная конструкция может быть воздвигнута в подвале;
• быстрота в сооружении;
• легко восстанавливается;
• иногда нет необходимости в установке фильтра;
• сооружение герметичное, защищенное от попадания инородных предметов;
• срок использования достигает до тридцати лет;
• высокая производительность.

Недостатки сооружения в следующем:

• часто нелегко подобрать насос;
• высокий риск заиливания;
• сделать конструкцию такого рода можно не на каждом грунте;
• при подключении нескольких точек потребления воды одновременно уменьшается напор.

Фильтровая скважина, как правило, достигает глубины не более двадцати пяти метров. Пробурить такую скважину экономично менее затратно, чем артезианскую, но она будет функционировать не более двух десятков лет. Сильными сторонами такой конструкции можно назвать:

• хороший состав воды;
• легкость возведения;
• скорость возведения.

Минусами фильтровой скважины есть такие моменты:

• необходимо систематически прокачивать воду;
• невысокая отдача воды зимой.

Артезианская скважина- очень глубокая, может достигать пятидесяти метров. Бурение потребует больших затрат, так как нужна специальная техника. Но качество воды и долговечность сооружения перекроет все расходы. Преимуществами скважины можно назвать такие нюансы:

• постоянный уровень воды;
• защищена от посторонних предметов и организмов;
• может охватывать несколько домов;
• долгий срок эксплуатации;
• не заиливается во время неиспользования.

Но следует сказать и о недостатках:

• для бурения необходимы разрешительные документы;
• качество воды может быть плохим в результате перенасыщения некоторыми элементами;
• дороговизна.

Если есть возможность выбора, определяйтесь, какой источник воды необходим именно вам.

Как сделать водоснабжение бани своими руками пошаговая инструкция

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные этапы разработки:

• разработка схемы, планировка и покупка оборудования и материала;
• разметка на местности, копание траншей под трубы;
• измерение глубины источника воды;
• погружение насоса и заборной трубы;
• соединение труб;
• утепление насосной станции;
• монтаж труб в бане;
• подключение системы.

Сделать водопровод в бане собственноручно можно, главное учитывать все советы и рекомендации опытных мастеров. Если остались вопросы, как сделать все правильно самостоятельно, посмотрите видеоинструкцию по монтажу водопровода в бане.

Устройство водоснабжения бани

Схема водоснабжения бани и дома состоит из следующих элементов:

• насос;
• датчик давления;
• гидроаккумулятор (не позволяет воздуху проникать в систему);
• кран байпаса – необходим для слива воды из системы;
• реле давления;
• обратный клапан;
• нагреватель воды;
• система защиты нагревателя воды;
• кран слива бойлера;
• фильтр.

Выбор насоса

источником воды могут быть атмосферные осадки

Подается ли вода в баню из колодца или скважины, в любом случае требуется насосная станция. В схемах и проектах водоснабжения деревенской бани используются погружные и вытяжные насосы. Тип насоса выбирается в зависимости от глубины залегания воды

Также следует обратить внимание на диаметр скважины и расчетное давление воды в системе. Специалисты рекомендуют остановиться на моделях с гидроаккумулятором

Из колодца или скважины в систему водоснабжения бани вода подается через выводную трубу. В колодец труба должна входить ниже отметки промерзания грунта, место входа герметизируют. Многослойная гидроизоляция выполняется из фиброрезины, силикона, жидкого стекла и плиточного клея для наружных работ.

Выбор труб

при необходимости пластиковые трубы можно комбинировать с металлическими

Выбор своими руками труб для разводки водоснабжения зависит от того, используется ли баня только летом или круглый год. Если баня функционирует только в теплое время года, можно сэкономить на трубах и использовать гибкие шланги (для прочности возьмите армированные). Их очень легко соединять между собой с помощью переходников. По проекту такую схему водоснабжения деревенской бани можно не заглублять в почву. Перед наступлением холодов шланги собирают в сарай до следующего сезона. Если баня используется зимой, организация ее водоснабжения потребует больше трудов.

Металлопластиковые трубы также просты в установке и эксплуатации, но в местах соединений используются резиновые прокладки. На улице они быстро теряют свои свойства и требуют замены. Можно использовать полимерные трубы, которые легко гнутся и подходят для эксплуатации под землей для подведения горячего водоснабжения в бане.

Лучший материал для одновременного водоснабжения бани и дома это полипропилен. Хотя своими руками водоснабжение в бане из полипропилена собрать будет не просто – потребуется специальный паяльник. Между собой полипропиленовые трубы герметично соединяются специальными переходниками. Существуют трубы, армированные стекловолокном или фольгой. Оба варианта хороши для водоснабжения бани.

Выбор нагревателя воды

схема нагрева воды дровяной печью

Если баня расположена недалеко от жилого дома, можно подвести трубу горячего водоснабжения от основного котла. Трубу следует тщательно утеплить вспененным полиуретаном. Чаще горячее водоснабжение в бане организуют автономно.

Чтобы обеспечить баню горячим водоснабжением, можно установить дровяную печь. В печь встраивается бак из нержавейки и облицовывается кирпичом. Нагретая вода будет долго сохранять температуру. Но современные владельцы бань предпочитают более продвинутые водонагреватели накопительного или проточного типа.

Варианты обустройства горячего водоснабжения

Выбор подходящего варианта организации горячего водоснабжения зависит от удаленности земельного участка, на котором расположена баня, от центральной газовой магистрали или линий электропередач.

Горячая вода в бане может быть обеспечена тремя способами:

• печным;
• газовым;
• электрическим.

Подогрев воды печью

Самый доступный и экономичный вариант, который позволяет получить горячую воду в условиях отсутствия альтернативных источников энергии. Подогрев от печки предусматривает установку водяного бака встроенного и выносного типа с последующим распределением нагретой воды в душевую.

Мягкий и чистый пар обеспечивают кирпичные печи, поэтому их часто используют в современных банях. Более доступными вариантами являются готовые или самодельные металлические устройства.

Газовый подогрев воды

Этот вариант подходит для газифицированных хозяйств, в которых для нагрева воды используется газовое оборудование – котел или колонка. Существенным преимуществом является быстрый нагрев проточной воды. К недостаткам газового оборудования относится высокая стоимость топлива.

Электрический нагрев воды

Нагрев воды осуществляется при помощи накопительного или проточного теплообменника.

Проточные нагреватели отличаются небольшими габаритами и отсутствием накопительной емкости. Предназначаются для установки вблизи смесителей для быстрого нагрева проточной воды. Недостатком устройств является существенное энергопотребление.

Накопительные водонагреватели оптимальны для использования на участках с частыми перебоями в электроснабжении. В этом случае нагреватель выполняет функцию накопителя, который способен поддерживать оптимальную температуру нагрева воды длительное время.

К недостаткам можно отнести большие габариты и высокую стоимость. Установка накопительных водонагревателей осуществляется на чердаке или в подсобном помещении.

Как сделать водоснабжение бани своими руками

Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.

Типовая схема подключения станции с гидроаккумулятором

Цены на насосные станции

Насосная станция

Шаг 1. Предварительная планировка и покупка оборудования.

Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.

Схема нарисована – начинайте считать количество водозапорной арматуры и фитингов. Вы должны знать, сколько нужно угольников, тройников и соединительных муфт для водопровода, в каком количестве нужны краны, фильтры и т. д.

Виды фитингов

Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.

Видео – Расчет насоса для водоснабжения

Для водопровода можно использовать гибкие полиэтиленовые трубы, соединяемые разборными муфтами или пластиковые трубы, соединяемые специальным сварочным аппаратом.

Полиэтиленовые трубы

Фитинги для полиэтиленовых труб

Порядок соединения водопроводных пластиковых полиэтиленовых труб

Рекомендуем пользоваться первым вариантом для прокладки труб в траншее, такие соединение довольно надежные, при возникновении разрывных нагрузок труба немного вытягивается из резинового уплотнителя, это предусмотрено устройством муфт

Герметичность соединения не нарушается, что очень важно, если водопровод в траншее

В бане можно применять пластиковые трубы, для их соединения нужно иметь специальный сварочный аппарат, стоит он недорого, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр заборных и магистральных труб не менее двух дюймов, разводку по помещению можно делать трубами меньшего диаметра. Для перехода с одного диаметра трубы к другому используйте специальные переходники.

Правильное соединение ПП трубопровода

Полипропиленовые трубы

Соединение труб

Далее вам нужно сделать замеры всех расстояний, поворотов, изгибов и т. д. Еще раз продумайте, сколько понадобится кранов и где именно они будут установлены.

Теперь можно отправляться в магазин, опытные продавцы-консультанты дадут вам дополнительные советы по оптимальной комплектации выбранного оборудования. Комплектация зависит от производителя и вида оборудования.

Мы советуем к насосу приобрести дополнительные гидроаккумуляторы.

Бак расширительный (гидроаккумулятор) горизонтальный. Расчет гидроаккумулятора

Дело в том, что установленные на насосной станции имеют небольшой объем накопителя, в большинстве случаев он не превышает пяти литров. Точнее сказать невозможно, объем накопленной воды зависит от установленного давления. Небольшой запас воды становится причиной частого включения/выключения электрического двигателя. Это создает дискомфорт и отрицательно влияет на обмотки статора и ротора. Для бани вполне достаточно установить дополнительный гидроаккумулятор на пятьдесят литров.

Насосная станция с дополнительным гидроаккумулятором

Цены на гидроаккумуляторы

Шаг 2. Сделайте разметку и выкопайте траншею

Старайтесь не прокладывать трубу в тех местах, где в дальнейшем планируются другие постройки. Ваша труба, конечно, не газовая магистраль, но создавать себе дополнительные трудности не стоит. Глубина траншеи – не ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы исключить риски повреждения пластиковых труб камнями, на дно траншеи нужно насыпать песчаную подушку толщиной примерно 5 сантиметров, сверху трубы также засыпаются вначале песком, а потом землей. Если ваша земля не имеет камней – защиту песком можете не делать.

Траншея для водопровода

Подкопайте одно из колец колодца, при помощи перфоратора сделайте в кольце сквозное отверстие под трубу, отверстие должно быть на 10÷20 сантиметров выше уровня воды. Размеры отверстия должны позволять работать в нем руками, перед засыпкой траншеи замлей большая дыра закроется любым куском толстостенного оцинкованного металла или пластиком. Ввод трубопровода в баню зависит от типа фундамента, ленточный придется подкапывать.

Водопроводная труба проходит под фундаментом дома и под дренажной трубой вокруг дома

Открытый участок трубы с земли в пол бани нужно тщательно утеплить. Есть отличные промышленные утеплители для трубопроводов, но мы рекомендуем их усилить – сделать вокруг трубы деревянный короб и наполнить его стекловатой. Размеры короба по периметру не менее 50×50 сантиметров.

Водопроводная труба (синяя), прокладывается в паре с электрическим кабелем для питания насоса в скважине. Провод проложен в черной трубе для дополнительной защиты

Шаг 3. Измерьте глубину воды в колодце

Для этого надо к концу длинной веревки привязать любой груз и опустить его в колодец до упора с дном. Отрежьте вертикальный стояк таким образом, чтобы сетка обратного клапана не доставала ко дну 20÷30 сантиметров. Это нужно для того, чтобы во время сезонных колебаний уровня воды клапан всегда был в воде. Небольшое возвышение над дном исключит засасывание мула.

Шаг 4. Опустите в колодец заборную трубу

В комплекте с насосом реализуется обратный клапан с сетчатым фильтром, закрепите его на конце отрезка трубы.

Забор воды из колодца

Пластиковую трубу можно резать ножовкой по металлу или болгаркой. Для снятия заусениц и изготовления фаски в магазинах реализуются специальные приспособления, но покупать их не стоит. Дело в том, что они могут сделать фаску только в том случае, если срез будет идеально перпендикулярным к оси трубы, добиться вручную этого невозможно. Фаска отлично снимается острым ножом или делается болгаркой с плоской стороны диска. Без фаски можно повредить резиновый уплотнитель муфты, а даже незначительный подсос воздуха может стать причиной отказа работы насоса. Придется искать место подсоса и менять соединительную муфту или уплотнительные кольца.

Разборный пластиковый фитинг

Заборная вертикальная труба соединяется с горизонтальной соединительным угольником, делать это довольно неудобно, приходится обе руки просовывать в отверстие бетонного кольца колодца

Обращайте внимание, чтобы соединение было абсолютно герметичным

Видео – Установка насоса

Шаг 5. Присоедините к выходу угольника горизонтальную трубу, лежащую в траншее

Далее выполняйте монтаж трубопровода таким же способом до вывода его в баню.

Шаг 6. Насосную станцию нужно утеплить

Мы рекомендуем дополнительно подготовить для нее приямок в земле, это значительно уменьшит риски замерзания. Приямок следует закрыть плотной крышкой, все поверхности можно обить листами пенопласта толщиной примерно десять сантиметров.

Утепление насосной станции

Как утеплить насосную станцию

Труба подведена к насосу, насос установлен в бане. На этом внешние работы завершены, можно сделать внутреннюю разводку трубопроводов. Для внутренней разводки лучше использовать пластиковые трубы, соединение выполнять специальным сварочным аппаратом.

Пока траншея не засыпана, нужно проверить работоспособность насоса. Залейте в него воду, вода должна заполнить весь трубопровод в траншее и вытеснить воздух. Это может отнять довольно много времени. Во время первого пуска насоса следует облегчить закачку, в трубах еще может оставаться воздух, насос должен выгнать его. Перед включением двигателя откройте кран из гидроаккумулятора, пусть вода с воздухом уходят без давления. Таким способом вам удастся ускорить прокачку трубопровода, полностью удалить воздух из системы и уменьшить нагрузку на насос.

Насосная станция

Как провести воду в баню? Откуда лучше осуществлять забор воды: из колодца или скважины? По большей части последний вопрос непринципиален. Оба варианта не отличаются абсолютной комфортностью. Идеальным решением имеющейся задачи может стать обустройство полноценной насосной станции.

Это трудоемкий процесс, который отнимет массу сил и времени, но вода в бане, доме и прочих строениях, расположенных на приусадебном участке, будет всегда. Принцип работы насосной станции прост:

• Вода перекачивается из скважины или колодца в специальную емкость, объем которой рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Как правило, вполне достаточно бака вместимостью 300–500 литров.
• Далее вода поступает в то место, где был открыт кран. За перераспределение воды отвечает разводка, монтаж которой осуществляется на усмотрение хозяина дома.
• Когда уровень воды в емкости опускается до критической отметки, срабатывает помпа, восполняя потерю.

Емкость для воды и насос требуется устанавливать в помещении, где температура не снижается до минусовых значений. Бак должен быть установлен таким образом, чтобы его нижняя часть была выше любого из кранов, имеющихся в системе. Идеальным решением может стать чердак дома или бани.

Насос можно установить под полом или в любом другом месте. Если есть возможность, то лучше смастерить для помпы отдельное помещение, чтобы издаваемый ей при работе шум не действовал на нервы.

Глубинные

Насосное оборудование, которое устанавливается в глубоких скважинах. Преимущества:

1. высокая мощность;
2. надежность, долговечность;
3. многоступенчатая защита от засорения мусором, илом.

Недостатки:

• подходит для скважин из металлических труб;
• нужно устанавливать накопитель для жидкости.

В качестве накопителя для воды чаще устанавливается напорная башня Рождественского. Глубинный насос используют на территории большого участка, где нужно обеспечивать чистой жидкостью разные постройки, большую баню с домом. Не подходят для скважин, собранных из пластиковых трубок.

Поплавковые

Простые конструкции, которые часто используются дачниками для получения воды из естественных водоемов или колодцев. Преимущества:

• компактные размеры;
• возможность быстро убрать оборудование или перенести на другое место;
• плавает на поверхности воды и для него не важна глубина водоема, колодца.

Недостатки:

• низкая мощность;
• невозможность использовать зимой;
• емкость для воды должна быть установлена под воду.

Подойдут для временного использования, когда есть возможность брать воду из ближайшего естественного водоема.

Погружные

Устройство, которое погружается под воду на небольшую глубину. Его привязывают специальными веревками или тросиками, которые будут контролировать глубину, удерживать насос на одном уровне. Преимущества:

• мощность для обеспечеиния бани чистой водой;
• возможность использовать летом, зимой;
• надежность, долговечность.

Если уровень воды будет слишком низкий, насос начнет засоряться грязью, илом. Подача жидкости приостановится.

Насосы с гидроаккумулятором

Современное оборудование, которое подходит для разных целей. Преимущества:

1. Установлен механизм автоматического включения, отключения, зависимо от перепадов давления.
2. Есть регулятор мощности.
3. Подходят для естественных водоемов, скважин.

Из недостатков насосов с гидроаккумуляторами можно выделить высокий уровень шума, который они создают при работе.

Водонагреватели

Современные водонагреватели можно разделить на три группы зависимо от типа топлива:

• дровяные;
• газовые;
• электрические.

Электрические

Известно два вида электронагревателей для воды:

1. Проточные — компактные устройства, которые быстро нагревают протекающую через них жидкость. Могут быстро подавать горячую жидкость. Зимой медленно нагревают воду, она может не успевать нагреться до оптимальной температуры, литься из крана или душа холодной.
2. Накопительные электронагреватели — бойлеры. Не подходят для маленьких помещений, поскольку занимают много места. Если баня редко топится зимой, жидкость внутри системы может замерзнуть. Это приведет к порче бойлера.

Чтобы в накопительном электронагревателе не замерзала вода, можно:

1. Установить бойлер и включить минимальный температурный режим. Недостаток — лишние затраты электричества.
2. После каждого использования сливать из устройства всю жидкость.

Лучше установить бойлер в помещениях с постоянным отоплением.

Дровяные

Если нет электричества, газа, получит горячую жидкость можно единственным способом — используя дровяной нагреватель. Он состоит из четырех элементов:

• металлического корпуса;
• камеры для сгорания твердого топлива;
• дымохода для отвода газов;
• емкости с жидкостью, расположенной над топкой.

Топить дровяную печь можно разными видами дров. Необходимо регулярно чистить дымоход, топочную камеру от сажи, золы.

Газовые

Газовый нагреватель — проточная колонка, которая работает от природного или сжиженного газа. Это экономичное оборудование, которое одинаково эффективно работает зимой, летом.

Недостатки газовых колонок:

• дорогой и сложный монтаж;
• для подключения к центральной системе газоснабжения нужно оформить множество бумаг.

Чтобы установить газопровод, нужно выполнить большой объем земельных работ.

Монтаж

Как провести воду из колодца в баню или из скважины? В первую очередь следует установить насосную станцию. Так получится автоматизировать систему и обеспечить в ней постоянное движение воды, что предотвратить в значительной мере застои и промерзание.

Проект

Чертёж-схема банного водоснабжения

Мощность напора в такой системе будет варьироваться от одной до трёх атмосфер, что превышает поток воды в большинстве городских квартир.

Теперь разберём детально:

• Емкость для воды в баню.
• Наиболее важный узел на чертеже – насосная станция (2) и бойлер, работающий на электричестве.
• 
• Подвод воды в баню (1) по водопроводной системе (4) проведённой наружу. Количество жидкости в ёмкости контролируется рубкой из поливинилхлорида подсоединённой тройником (6) к стоку (7) до крана (8).
• Аварийный сток воды из бани (9) предотвращает возможность переливания жидкости (1), переправляя лишнее её количество во внешнюю среду.
• С общим выводом жидкости (7) из бани аварийный водосток в бане (9) также соединён и ведёт наружу.
• Подвод воды к бане обеспечивает электрическая насосная станция (2), пропуская воду сквозь специальную фильтрационную систему (10), которая подбирается с учётом свойств используемой воды, и клапан обратного действия (11).
• Запирающий кран (12) служит для прекращения подачи жидкости из бака для бани в фильтрационную систему. Если использовать грунтовые воды, то они могут иметь большое содержание бактерий и тяжёлых металлов, из центрального водопровода – хлорку и ржавчину. В любом случае, особенно для питья, жидкость должна подвергнуться качественной фильтрации.
• Из станции водоснабжения (2) вода движется в нагреватель (3) и душ (14). В бойлере вода проходит процесс нагревания, но не кипит.
• Стиральную машину при необходимости можно подключить к выводам (18) и (19).
• Узел А в проекте предназначен для предотвращения попадания горячей воды в обычную систему водоснабжения.

В качестве ёмкости для воды можно применить любой герметичный контейнер. В данном случае рассматривается пластиковая бочка вместимостью пятьсот литров, чего вполне хватает на неделю для четверых взрослых человек.

Насосная станция вполне подойдёт мембранного класса объёмом на двадцать пять литров.

Совет: станцию рекомендуется обустроить гидростопом. Этот прибор автоматически выключит её в случае отсутствия воды, что защитит её от холостого хода.

Для уменьшения нагрузок на аппаратуру водоснабжения бак под воду лучше всего установить сверху. Работа насоса, таким образом, будет значительно легче.

Бойлер вполне подойдёт пятидесятилитровый. Монтируем его по собственному усмотрению, чтобы было удобно.

Для реализации всех соединений удобно подходят металлопластиковые трубы, легко режущиеся ножовкой.

Сточная система

Куда уходит вода из бани? Без автоматической водопроводной системы вполне достаточно грунта, расположенного под или вблизи строения. В нашем же случае следует установить септик для бани.

Можно использовать такие варианты:

Накопитель. Представляет собой не что иное, как большую ёмкость, закопанную в землю. Дешёвый в реализации, но дорогой в обслуживании в случае частой эксплуатации. Потому что не имеет собственной фильтрационной системы и нуждается в очистке ассенизаторами.

Септик с системой почвенной фильтрации. Более дорогая и габаритная конструкция, которая обладает двумя камерами:

• Первая производит очищение от крупных частиц. Доходя до определённого уровня, стоки переливаются в следующую ёмкость.
• Вторая путём воздействия бактерий очищает сточную жидкость.

Далее вода попадает в грунт, где проходит остаточное очищение. Вполне приемлемая канализационная система для большой семьи. В минусах лишь необходимость передислокации на новое место каждые пять лет.

Графическое изображение двухкамерного септика

Станция глубокой очистки. Такой септик вместо почвенной фильтрации имеет третью камеру очистки, в которой очищение достигается до 98%. Это дорогое оборудование, требующие постоянной подачи электроэнергии. Зато имеет огромную производительность и абсолютно не нуждается в ассенизаторах.

Совет: рекомендуется использовать станцию очистке совместно с соседями. Её мощности вполне хватит на несколько домов, зато выйдет дешевле.

Наибольшая степень очистки

Рекомендации по монтажу

Чтобы работы по установке водопроводной системы прошли успешно, вам поможет следующая инструкция:

1. Обязательно заранее необходимо составить подробный чертёж. За основу можно использовать приведённый в статье, но с необходимыми поправками на вашу постройку.
2. Для защиты всей системы от промерзания создайте минимальный уклон в сторону водяного потока. Иначе лёд может разорвать металлопластик, что приведёт к масштабным ремонтным работам уже после первой зимы.
3. Обеспечьте тщательную изоляцию всем используемым электрическим системам. Высокая влажность способствует возможности получения удара током. Используйте автоматы.

Автоматический счётчик в бане

Как сделать, чтобы вода не замерзала: слив из бани

Вообще, под сливом воды из бани можно понимать и организацию отвода воды из парильного и мыльного помещений, и освобождение системы от жидкости перед отъездом в холодное время года.

Но если обычный слив делается еще на этапе строительства, а мы говорим про уже построенную баню и подготовку ее к периоду, когда она не будет эксплуатироваться, то следует рассказать лишь о том, как подготовить все элементы системы водоснабжения и канализации к предстоящим морозам.

Сливной кран и приямок под ним делается в самой нижней точке водопроводной системы. При этом трубы, которые ведут к ней, должны иметь уклон в несколько сотых долей градуса – мы уже говорили об этом выше.

Однако внутри бани при любой организации подвода воды обычно бывает энное количество кранов. Основное правило таково: для слива воды надо открыть все краны. Если это кран в смесителе, то его выставляют ровно по центру (если у вас флажковый смеситель).

В случаях с насосом ситуация усложняется, возможно, нужна целая инструкция, которую нужно или держать на видном месте, или знать назубок. Пример такой инструкции для бани с бойлером и насосом в скважине можно увидеть в следующем ролике:

В зависимости от того, что именно установлено в вашей бане, конечно, вносятся коррективы, но принципы следующие:

• отключаем подачу воды с магистрали или с насоса (в колодце или скважине), обесточиваем всю автоматику, если не предусмотрено иное;
• открываем все сливные и прочие краны, слив гидроаккумулятора (если есть) и спускаем воду в унитазе;
• раскручиваем фильтр и сливаем воду из него;
• спускаем воду из водонагревателя;
• в колодце или кессоне открываем кран для слива оставшейся в системе воды.

ВАЖНО! Краны остаются открытыми до следующего приезда.

Ну еще стоит позаботиться об утеплении колодца или кессона – пенопластом или чем-то вроде.

Гидрозатвор

Гидрозатворы в бане как раз используются в парной и моечной на полу, если слив происходит в канализацию или септик, а не прямо под баню.

Предназначение гидрозатворов то же, что сифонов в раковине или унитазе – запирание канализационных запахов с помощью водяного барьера.

Умельцы давно придумали класть детский мячик на сливное отверстие под полом, куда уходит вода. Пока вода есть – она приподнимает мячик, а потом он просто ложится на трубу, закрывая ее полностью.

Но современная конструкция гидрозатворов представляет собой что-то вроде чашки, в центре которой находится выступающая труба слива, а сверху надевается перевернутая чашка с ножками, обеспечивающая беспрепятственный слив, но при этом сохранение небольшого количества воды на пути канализационных газов.

Видео — пример трапа с сухим затвором

Вот такой гидрозатвор зимой может замерзнуть. Логично было бы его осушить, но в этом случае наружу вырвутся неприятные запахи. В этом случае лучше приобретать гидрозатворы, которые рассчитаны на ситуацию высыхания жидкости и имеют лепестковые (чаще всего) блокираторы запахов. Вы их найдете, спросив в продаже что-то вроде «сухого гидрозатвора».
А в следующем ролике показано, как можно доработать покупной трап своими руками и он точно будет сухой и незамерзающий.

Сухой затвор для трапа Viega. Фото Петрович

ВНИМАНИЕ! Перед отъездом обязательно нужно всю воду из гидрозатвора извлечь с помощью тряпки и вытереть потом насухо.

Сифоны в раковинах и в унитазе, как уже говорилось, тоже очень желательно освободить от воды полностью, поместив для запирания запахов те же воздушные шарики, надутые настолько, чтобы пройти в отверстие (или тряпки).

ВЫВОД! Гидрозатворы в бане зимой лучше всего сушить. У кого не сильные морозы – сыпьте пачку поваренной соли или лейте антифриз или концентрат этиленгликоля (в автомобилях используется 40%-ный раствор этиленгликоля).

Водоснабжение в бане своими руками — Все об утеплении и энергоэффективности

Дачные участки в собственности имеют многие граждане России и стран СНГ. И, конечно, какой же дачный участок без бани. Приехать в выходные на дачу, попариться в баньке любят многие.

Важнейшим вопросом является ее водоснабжение. Водопровод в бане проводят люди, которым надоело таскать воду с помощью ведер и другой тары. Провести водопровод в баню нужно так, чтобы он зимой не замерз.

Сначала разберёмся с источниками вода:

• Из колодца — плюс этого варианта в том, что колодец можно выкопать самостоятельно. Затем в яму вставляются бетонные кольца и можно колодец готов, можно пользоваться. Но не у всех есть силы, чтобы его копать. В таком случае можно нанять работников.
• Скважина — этот вариант требует денежных затрат на бурение. Удовольствие это не дешевое, зависит от того, сколько метров будет скважина.
• Открытый водоем — если рядом есть река или пруд, воду часто берут оттуда. У этого варианта есть свой минус. Качество воды не всегда соответствует ожиданиям. Для того, чтобы организовать поступление с такого водоема может потребоваться «тянуть» длинную коммуникацию.

Схема подачи воды, чтобы зимой не замерзло

Все схемы можно разделить условно на две: летнюю и зимнюю. Летний вариант делается только для использования в теплую погоду с температурой выше нуля, когда шланги не будут промерзать.

Водоснабжение бани проходит прямо по земле. Для такого варианта не потребуется капитальных пластиковых труб. Можно приобрести шланг.

Но и минус его в том, что используется он только в теплую погоду.

С наступлением холодов такие шланги придется убирать. Емкости тоже опустошаются. Только не всегда можно угадать, когда наступят морозы. По этой причине подготовку такой системы к зиме придется провести заранее.

Водопровод в бане для использования зимой делается чаще без отопления. Здесь уже понадобится капитальное сантехническое оборудование, копка траншеи ниже глубины промерзания и укладка.

Это более трудоемкий процесс, но его преимущества очевидны. Используется такой водопровод в любое время года. Водоснабжение бани зимой выполняется с утеплением конструкций.

Схема такая:

• В колодец или скважину опускается насос.
• От него идет трубопровод в траншею.
• По траншее труба доходит до сооружения.
• Под фундаментом труба заводится в сооружение.
• Делается вывод воды и запорная арматура.

Дополнительно устанавливается защитная аппаратура.

Насосы и трубы для зимнего водоснабжения

Выбор насоса и трубопроводов – дело ответственное. Неподходящие материалы приведут к тому, что траншею придется раскапывать и проводить замену. А зимой сделать это не так-то просто. Чаще всего ждут весну и тогда меняют коммуникации.

Водоснабжение бани зимой требует качественный насос. Насосы можно разделить следующим образом:

• Поплавковые. Такой аппарат с помощью поплавка находится на поверхности. Но его вряд ли можно использовать для того, чтобы провести воду в баню. Он подойдет для полива садового участка.
• Вибрационный погружной. Уместно применять в колодцах. Но для обеспечения водой строений его будет маловато. К тому же в скважине они могут быстро выйти из строя из-за вибрации. Отличаются недорогой стоимостью.
• Глубинный погружной. Это уже более серьезные скважинные агрегаты. Они требуют достаточной глубины и постоянного использования. Не рекомендуется, чтобы такой насос долго простаивал без работы в воде. Отлично подойдет для снабжения и других конструкций.

Схема водоснабжения самой бани приведена ниже. Материалы лучше выбирать качественные. Самые дешевые и тонкие устанавливать нет смысла. Они быстро выйдут из строя, и заменить их зимой будет проблематично. Целесообразно заранее позаботиться о качественных, они должны:

• Иметь устойчивость к перепадам температур.
• Выдерживать низкие температуры.
• Иметь долгий срок эксплуатации.

Быть универсальными, чтобы их было легко заменить

Монтаж водопровода в баню под ключ

Чтобы обеспечить водоснабжение бани, выполняется монтаж трубопровода. Для этого выполняются следующие действия:

• Проектирование. Это важный этап работ для установки. На этом этапе подсчитывается, сколько метров трубопровода нужно, какие соединительные элементы потребуются, запорная арматура и т.д.
• Выкопать траншею, чтобы осуществить провод воды от колодца или скважины в баню. Копка выполняется ниже глубины промерзания. Если почва каменистая, то можно сделать защиту подушкой из песка, которая насыпается под трубопроводом и над ним.
• В кольце колодца с помощью перфоратора делается отверстие, в которое будет выводиться трубопровод. Чтобы снизить потерю тепла в этом месте, между трубой и поверхностью кольца в отверстии прокладывается теплоизолирующий материал.
• Трубопровод заводится под фундамент, так как большинство фундаментов ленточные.
• Для насосного оборудования лучше выкопать отдельную нишу в земле и утеплить ее дополнительно.
• Далее выполняется монтаж трубопровода от насоса до ввода в баню.
• Устанавливается насосное оборудование.
• Выполняется пробный запуск системы.

Установить зимний водопровод от скважины в баню потребуется уже другим способом. Часто используют утепленную тумбу. Так как, в скважине не сделать отверстие для выведения, у нее слишком маленький диаметр для такого монтажа. Коммуникация выводится в утепленную тумбу, оттуда в траншею. А дальше все, как было перечислено выше.

Проектировка и подсчет материалов

Чтобы обеспечить водоснабжение бани в зимний период, перед началом его монтажа нужно подсчитать, сколько необходимо будет приобрести оборудования и материалов. Необходимо посчитать:

• Сколько метров от скважины до входа (это необходимо для того, чтобы узнать количество нужных материалов).
• Сколько потребуется теплоизоляционного материала (утеплителя).
• Какое нужно количество соединительных элементов.
• Количество запорной арматуры.
• Дополнительные материалы (песок для защитной подушки, гофрированный шланг для защиты трубы от давления земли).

Прокладка трубы

Прокладывается за пределы глубины промерзания. Можно соорудить специальную защитную конструкцию, которая позволит снизить давление земли.

Такая конструкция может быть из дерева, металла, можно использовать гофрированный толстый шланг. При необходимости насыпается защитная подушка (если много камней в почве).

Если земля мягкая, то можно обойтись без такой подушки.

В местах выхода производится утепление. Например, стенка кольца колодка из бетона и она может служить источником потери тепла. Поэтому необходимо проложить теплоизоляционный материал.

Утепление

Саму трубу можно также утеплить. Для этой цели можно использовать два способа:

• Теплоизоляционный материал вокруг.
• Специальный греющий кабель, который работает от электрической сети. Такой кабель укладывается часто в местах входа в траншею, где есть риск промерзания. По всей длине его редко используют, так как это выйдет дорого.

Подключение и регулировка насосной станции

Водоснабжение бани потребует наличия насосной станции. Кто-то обходится и без нее, но лучше позаботиться о ее наличии. В насосной станции выполняется монтаж:

• Датчика давления;
• Запорной арматуры;
• Реле;
• Гидроаккумулятор.

Давление гидроаккумулятора придется снизить, если планируется только одна конструкция. Изначально давление рассчитано на 2,2 атмосферы. Включение необходимо настроить при 0,7, а выключение при 1,1 атм. Этого будет достаточно.

Нюансы неотапливаемой бани

Соединять внутренние отводы можно при помощи пайки, либо специальных соединительных элементов.

Водопровод в неотапливаемой бане должен иметь возможность слива остаточной воды. В противном случае вода просто замерзнет и емкости разорвет.

Поэтому при внутренней разводке в емкостях необходимо наличие запорной арматуры для слива воды.

Подведем итоги

Водоснабжение в бане можно сделать летнее, но оно чаще всего используется как временный вариант.

Например, во время строительства дома, либо при посещении дачного участка только в летнее и осеннее время. В других случаях водопровод в бане лучше делать основательный.

Своим руками его соорудить или пригласить профессионалов, каждый решает сам. Все зависит от финансовых возможностей, времени и желания.

Водоснабжение бани своими руками — как провести воду, летний и зимний водопровод

В XXI веке носить воду из колодца в баню ведрами неактуально. Установка емкостей под нее способна отнять массу места, что недопустимо для бань небольшой площади. Водоснабжение бани должно быть максимально автоматизировано, тогда процесс помывки и посещения парной не будет отнимать массу времени.

Вода в бане – это дополнительное удобство, которого стремятся достичь все владельцы подобных сооружений. Ее подвод может осуществляться массой способов. Наиболее простой из них – это подключение к уже имеющейся сети водоснабжения.

Водопровод в бане, запитанный от центральной системы водоснабжения, прост в обустройстве. Все, что нужно, – это узнать технические требования подключения у компании-поставщика воды и произвести врезку в ближайшем колодце.

Такое водоснабжение в бане для многих недоступно, особенно если дача или загородный дом находятся в населенном пункте, в котором центрального водоснабжения никогда не было и, скорей всего, не будет из-за отсутствия рентабельности монтажа подобной системы.

В такой ситуации приходится конструировать и создавать водоснабжение бани своими руками.

Подвод воды в баню может быть осуществлен разными способами. Ее можно перекачивать из колодца или скважины, но стоит помнить, что с зимним водопроводом в баню придется немного повозиться.

Нюансы выбора труб

Начинать закупку труб для оснастки системы водоснабжения в бане нужно с определения того, насколько интенсивно будет использоваться данный объект. Если речь идет о посещении бани лишь в теплое время года, то обойтись можно простыми гибкими шлангами с дополнительным армированием. Простота их монтажа обуславливается тем, что для соединения используются лишь специальные переходники. Такую систему водопровода можно даже не опускать на большую глубину, а в зимний период просто свернуть и спрятать под крышей дома или в сарае.

Если же предполагается использовать баню на даче зимой, то придется потратить больше сил и энергии. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что глубинный насос должен быть подключен к трубе с диаметром до 3,2 сантиметра. Остальные участки трубопровода могут быть уложены из труб до 2,5 сантиметров в диаметре.

Создается водопровод в бане зимой из следующих видов труб:

• металлопластиковые – просты в установке и эффективны в эксплуатации, но при соединении участков между собой используют резиновые прокладки, которые в уличных условиях, да еще и при постоянных температурных перепадах, быстро теряют свою эластичность, что приводит к образованию течей;
• полимерные – отлично гнутся, а также их характеристики позволяют осуществлять прокладку под землей. Хороши для подведения горячего водоснабжения;
• полипропиленовые – самые лучшие, если рассмотреть эксплуатационные характеристики, но монтаж усложняется тем, что нужно использовать специальный паяльник. Также для соединения используются специальные переходники, обеспечивающие максимальную герметичность на стыках. Существует два варианта армирования таких труб: стекловолоконное и фольгированное. И тот и тот идеально подходят для оборудования системы водоснабжения в бане.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Кроме материала и климатических условий, для прокладки зимнего водопровода потребуется учесть способ подачи воды для бани. Как правило, воду для парилки и помывочного отделения на даче можно подвести тремя способами:

• От централизованной системы водоснабжения;
• От скважины, пробуренной на удалении в 15-20 м от бани;
• Забирать воду из колодца, расположенного на небольшом удалении от здания бани.

Подключение зимнего водопровода для бани во всех случаях несколько отличается от системы водоснабжения дачи или жилого дома из-за отсутствия постоянного отопления помещения. Наиболее сложным считается подключение зимнего водопровода к централизованной линии водоснабжения дачного поселка.

Разводка труб внутри бани

Один из типовых вариантов укладки труб в помещении приведен на схеме ниже.

Вода заходит вовнутрь здания через пол или стену предбанника. Здесь же располагаются грязевой фильтр, кран слива воды из накопительного бака, обычно поднятого на чердак постройки. В конструкции водопровода предусмотрено три независимых системы слива:

• Из накопительной емкости;
• Из холодного контура бойлера;
• Слив из горячего контура, соединенного с теплообменником печи.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема достаточно проста и эффективна в работе. После глушения топки печи избыточное давление пара выдавит воду и из бойлера, и из водяного накопителя. Сливные краны, расположенные под черновым полом в бане, оставляют открытыми, что обеспечивает относительно полный выход жидкости из водопровода за короткий срок.

Система стока

Как сделать слив воды в бане? Это первостепенный вопрос, без которого нельзя обустраивать собственный водопровод. Вся вода из банных помещений должна выводиться за пределы строения и собираться в специальных емкостях. Прежде всего в парилке и моечном помещении оборудуются на полу сливные отверстия с трапом, а сам пол имеет уклон для самотока сточной воды к этим отверстиям. Под полом оборудуется система отвода жидкости в виде труб или лотков.

Вопрос, как сделать сток воды в бане, предусматривает и решение проблемы её утилизации. Сточные воды нельзя сбрасывать в грунт без очистки. Для её обеспечения сооружаются специальные фильтрующие септики, в которых происходит механическая, химическая и биологическая очистка жидкости. Как правило, система септиков представляет собой 2-3 колодца с фильтрами, после прохождения которых воду можно сбрасывать в грунт. Сток обеспечивается самотоком, для чего трубы укладываются с нужным уклоном.

Схема слива воды из бани Это герметичные емкости нужного объема, в которых накапливается отводимая из бани вода. При их заполнении производится откачка и вывоз жидкости

При обустройстве сточной системы важно помнить о том, что она должна функционировать и в зимнее время, следовательно, необходимо применять те же способы, что и при монтаже водопровода – заглубление ниже уровня промерзание, теплоизоляция труб, утепление септиков

Водоснабжение бани при отсутствии централизованного водоснабжения – это достаточно сложная, но вполне разрешимая проблема. При обустройстве такой системы следует соблюдать рекомендации технического характера и санитарные требования. При использовании электронагревательных или газовых устройств нельзя забывать о пожарной безопасности.

Укладка трубы в сухой грунт

Первое, на что необходимо обратить внимание, перед тем как провести воду в баню, это уровень грунтовой воды-верховодки. Наиболее древний и проверенный способ прокладки водопровода для парилки безо всяких лишних премудростей и ухищрений требует выполнения двух условий:

• Максимально сухой и плотный грунт, с низким уровнем поверхностных вод;
• Трубы для водопровода в баню должны быть только из полиэтилена, никакого полихлорвинила или полипропилена.

Уложенная на глубину не менее 50 см полиэтиленовая водопроводная труба оказывается достаточно гибкой и эластичной, чтобы выдержать давление замерзшей воды без повреждений. Единственным уязвимым местом в водопроводе для бани остаются детали металлической арматуры – краны и сгоны, с помощью которых традиционно соединяют отдельные ветки системы водоснабжения.

Совет! Чтобы избежать разрушения от ледяных пробок, участок водопровода из полиэтилена, проложенный по неотапливаемому помещению, стыкуют не стальными сгонами и муфтами, а паяют встык, в виде одной сплошной магистрали.

Если после закрытия бани в трубах остается воды менее ¼ от внутреннего объема, то зимний водопровод из полиэтилена можно стыковать любым доступным способом, но при этом саму магистраль утепляют пенополистиролом.

Самый простой способ

Производители изготавливают банные печи с уже готовыми баками для воды. Данный вариант наиболее простой по монтажу, дальнейшей эксплуатации. Актуален для строений, к которым не подведены коммуникации газо-, водоснабжения, определен лимит использования электроэнергии.

Резервуары для горячей воды можно монтировать двумя способами:

1. Бак размещается непосредственно на дымоходной трубе печи, жидкость прогревается теплом выходящего наружу дыма. При этом, труба может разогреваться до очень высоких температур (500⁰ С), быстро прогревая содержимое бака. Дно емкости оборудовано проемом, равном сечению дымоходной трубы. Необходимо обеспечить герметичность стыков трубы и резервуара на входе, чтобы вода не вытекала наружу. Стык можно обработать термостойким герметиком, глиняно-известково-песочным раствором. Цементный раствор при воздействии жара покрывается трещинами.
   При этом, подобное размещение позволяет обогревать воду теплом, которое обычно выводится наружу. А дымоходную трубу монтировать внутри чердачного пространства проще, так как избыточное тепло отдается воде.
2. Навесной бак. Размещается настенным способом на одной из сторон печи, чаще всего внутри парилки (емкость 40-70 л). Дровяная печь разогревает воду резервуара за 1,2-1,6 часов. Для ускорения процесса можно теплоизолировать резервуар.Также простой, бюджетный способ, не требующий значительных материальных затрат, простой в обслуживании.

Размещение такого бака внутри парилки считается недостатком из-за большого выделения водяного пара. Для банных строений, расположенных на даче – это один из немногих доступных способов прогрева воды, не требующих усилий по зимнему обустройству. Актуальный вариант для классической русской бани. Сауну таким резервуаром оборудовать не рекомендуется.

Отличия зимнего и летнего водопровода

Чтобы воды в бане было достаточно, а водопровод исправно работал, его монтаж надо выполнять с учетом климатических условий. Если баня расположена на дачном участке и используется исключительно в летний период, то достаточно взять обыкновенный насос и шланг. Чтобы последний не повредился в процессе эксплуатации, его можно слегка прикопать – на глубину 30–50 сантиметров.

Перед консервацией бани на зиму насос необходимо убрать, а шланг можно оставить в земле. По правилам монтажа водопровода точка забора должна находиться ниже, чем место, в которое вода перекачивается. Вся жидкость стечет из шланга вниз, и замерзать в нем будет нечему.

Водоснабжение бани зимой – это более сложный процесс. Главными условиями монтажа водопровода являются размещение труб на достаточной глубине и их утепление, при условии пролегания близко к поверхности.

Для бани, которая эксплуатируется не только по своему прямому назначению и отапливается в зимний период, монтаж водопровода значительно упрощен. В противном случае необходимо продумать системы слива воды из теплообменной системы и прочих емкостей.

Выбор оптимальной схемы

Для того чтобы определиться с наиболее подходящей схемой, нужно учесть ряд важных обстоятельств, среди которых:

• периодичность использования дачной бани;
• количественно выраженная потребность в литрах;
• финансовые возможности дачника;
• стремление хозяина проложить водопровод один раз и на 10-15 лет забыть о ежегодной сборке/разборке;
• протяженность и конфигурация наружной линии.

Обязательно нужно учесть, желает ли хозяин заняться прокладкой летнего водопровода своими руками или решил предпочесть услуги бригады строителей. Рассмотреть все частные случаи мы, безусловно, не сможем, но общие постулаты в выборе схемы зададим.

Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не подлежащего зимней эксплуатации, это:

• Временный. Проложенный по поверхности, установленный на невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.
• Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 — 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и трудовых.

К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения.

Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. Глубину закладки его определяют критерии использования земельного надела:

• 0,3 — 0,4 м  вполне достаточно для расположения водоносной линии под газоном или вдоль дачной дорожки;
• 0,7 — 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не повредить трубы лопатой.

При неглубокой закладке можно применить народную хитрость и закрыть трубопровод сверху согнутым «домиком» листовым железом, разрезанной вдоль старой трубой большого диаметра и т.д. Защищенный летний трубопровод не станет «диктовать условия» при переносе клумб и грядок.

Труба зимнего водопровода с клапаном

Воздушная прокладка временного водопровода в бане допускается только при условии утепления и регулярного постоянного пользования парилкой и водой. Но даже в теплом климате субтропиков Сочи зимой случаются морозы, поэтому рано или поздно, но такой водопровод перемерзнет. Поэтому все наземные и воздушные варианты можно использовать только летом, а для зимней дачи водопровод потребуется укладывать в грунт.

Для местности, где бывают морозы более -20оС зимой, водопровод в бане без отопления можно просто дооборудовать диффузионным сливным клапаном. Процесс обустройства клапанного слива выглядит следующим образом:

• Под полиэтиленовой трубой водопровода, в удобном месте, можно даже в помещении бани, пробивается в грунте мини-скважина на глубину промерзания плюс 50-60 см. Диаметр пробитого отверстия чуть больше диаметра водопроводной трубы;
• В зоне над мини-скважиной в полиэтиленовую магистраль впаивают U-образное колено, тоже пластиковое. В нижней точке колена врезают штуцер, на который и одевают сливную пластиковую трубу, длиной, равной глубине мини-скважины;
• На конец сливной трубки одевают чехол из плотного геотекстиля. Внутрь мини-скважины засыпают небольшое количество песка, чтобы торец сливной трубы, подключенный к колену водопровода, слегка упирался в песчаную подушку.

Совет! Перед тем как сделать скважину для воды в бане, нужно будет провести небольшую разведку глубины залегания водяных пластов. Иначе вместо слива в грунт можно попасть на подземный ключ, и тогда вся выполненная работа и усилия будут напрасными.

Несколько альтернативных вариантов

Не смотря на то, что варианты, описанные выше, наиболее популярны и считаются оптимальными, я решил кратко упомянуть о некоторых альтернативах. По сути, они являются разновидностями печного подогрева, но имеют свои особенности.

Например, если у Вас есть такие возможности, то Вы можете установить в своей бане котёл на дизельном топливе. Но для такого варианта необходимо отдельное помещение (солярка пахнет не слабо), да и о хранении топлива необходимо подумать.

Существуют и пиролизные котлы отопления. Несомненным преимуществом такого котла можно считать очень длительное, практически полное сгорание топлива. А недостатком — высокую стоимость и сложность эксплуатации (например, сырая древесина в нём не горит).

Также возможно применение котлов длительного сгорания, способных сжигать отдельную партию топлива до 5 дней, поддерживая нужную температуру. Бывают даже варианты для качественного сортового угля. Но это скорее «промышленный» вариант, который для хорошей традиционной бани не подходит.

На этом я закончу обзор способов обогрева бани. Какое отопление лучше — решать только Вам, ориентируясь на свои потребности и возможности. Главное, чтобы в помещениях было тепло и комфортно. Благодарю за то, что дочитали до конца. До новых встреч, увидимся на страницах других статей. Пока!

Цитата мудрости: Не бывает мрачных времён, бывают только мрачные люди (Роллан Ромен).

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Для подачи воды в баню пользуются источниками:

• магистралью централизованного водоснабжения;
• скважиной на дачном участке;
• колодцем;
• внутренним домашним водопроводом.

Схема разводки труб внутри бани.

Непостоянное отопление банного помещения сказывается на особенностях подключения к ней водоснабжения и внутренней разводке. Наиболее сложно подключиться к централизованной магистрали. Требуется получить разрешение, сделать врезку, привлекая специалистов.

Зато впоследствии это оборачивается легкостью обслуживания системы. Подключение к собственной скважине, колодцу или домашнему водопроводу выполняется своими руками.

Летний водопровод по воздуху может использоваться как временный вариант. Чтобы коммуникации не замерзали, применяют несколько способов устройства водопровода в баню:

1. Трубы укладывают ниже, чем промерзает земля.
2. Обеспечивают постоянное движение воды в трубах.
3. Сливают воду из системы после посещения бани.
4. Прогревают трубы специальным электрокабелем.
5. Водопровод, проложенный выше точки промерзания, надежно утепляют.

Для бани без постоянного отопления приемлемый вариант – обеспечить слив, чтобы в трубах, емкостях, арматуре не оставалось ни капли влаги. Наружный водопровод дополнительно утепляют или прокладывают ниже промерзания земли.

Выбор труб и расчет потребности в материалах

При выборе труб, в первую очередь, следует ориентироваться на долговечность: менять их, вновь перекапывая обустроенный участок, сложно и дорого. При определении диаметра не стремитесь сэкономить, применяя тонкие трубы. Гидравлические потери могут потребовать установки электрического насоса, расходы «съедят» небольшую экономию.

Выбор материала зависит от финансовых возможностей. Например, медный трубопровод прослужит более полувека, но цена его может превысить стоимость средней дачи. Самый бюджетный вариант – пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропиленовые, из непластифицированного поливинилхлорида). Такие трубы легкие, не подвержены коррозии, не засоряются. Имеются у них и недостатки: при низких температурах становятся хрупкими, поэтому монтаж можно производить только в теплое время года. Они не любят прямого воздействия солнечного света, для монтажа требуется специальное оборудование – паяльник и специальные ножницы. Эта проблема достаточно легко решается: многие специализированные магазины предоставляют инструменты в аренду за вполне умеренную плату. Соединение и монтаж осуществляется с помощью сварки.

Если вы не владеете навыками работы с пластиковыми трубами, целесообразно пригласить специалиста, а длительный срок службы без неприятных сюрпризов с лихвой окупит затраты на его услуги.

Обязательно просчитайте необходимое количество соединительных колец, угольников, запорных и сливных кранов. Качеству запорной арматуры, труб, узлов и деталей для монтажа предъявляются самые высокие требования: внимательно осмотрите на отсутствие заусениц, следов расслаивания, трещин, шероховатостей и наплыва материала. Не должно быть надломов, острых краев. На прокладках и манжетах не допускаются разрывы, раковины.

Как заварить траву на водяной бане?

Как говорилось выше, водяная баня для заваривания трав наиболее качественная. Использовать для любых настоев и отваров трав нужно только стеклянную или эмалированную посуду.

Приготовьте 2 кастрюли для водяной бани. Большую – заполните водой и поставьте нагреваться. В маленькую кастрюлю положите нужные вам травы или другое растительное сырье. Залейте травы кипятком из расчета 1-2 ст. л. сухих трав на 1 стакан кипятка.

Поставьте маленькую кастрюльку с травами в большую с кипящей водой. Немного убавьте огонь и варите отвар трав на водяной бане примерно 20 мин.

Как выбрать подходящую систему?

При выборе системы для нагрева воды учитывайте следующие параметры.

Если вы выбираете оборудование для небольшого помещения, сделайте выбор в пользу компактного агрегата. Современные производители предлагают мини-технику, которая может похвастаться высокими техническими показателями.
Еще один важный параметр – скорость подогрева воды. Одни варианты быстро нагревают воду до нужной температуры, другие – работают медленнее, но имеют свои положительные характеристики. Если у вас нет много времени на прогрев парной, выберите первый вариант оборудования.
Важнейшей характеристикой при выборе техники является расходный материал. В этом случае нужно учитывать стоимость и возможности. Некоторым пользователям не выгодно использовать газ по той причине, что он не проведен на конкретном участке. Многие привыкли топить дровами и продолжают использовать природный ресурс.
Перед тем как сделать выбор в пользу конкретного варианта, необходимо сравнить преимущества и недостатки всех видов нагревательного оборудования

Обратите внимание на стоимость агрегата. Одна модель может иметь разную цену в зависимости от магазина.

[spoiler title=»Источники»]

• https://texnotoys.ru/banya/vodosnabzhenie-v-bane.html
• https://parilochka.com/banya/vodosnabjenie-zimoy
• https://1-teplodom.ru/vodosnabzenie-bani-zimoj-i-letom/
• https://SaunaPerm.ru/seti/vodoprovod-v-banyu.html
• https://PechDvorik.ru/stroitelstvo/podvodka-vody-v-banyu.html
• https://infracom74.com/razvodka-vody-v-bane-svoimi-rukami/
• http://v-banyu.ru/vodoprovod-v-bane-svoimi-rukami.html
• https://bouw.ru/article/vodoprovod-v-bane
• https://par-torg.com/nagrev-vody-v-bane/
• https://par-torg.com/kak-provesti-vodu-v-banu/

[/spoiler]