Каменка для бани своими руками: пошаговая инструкция

Типы печей для бани

Каменки в деревянной бане классифицируют по самым разным признакам. Например, различают модели постоянной и периодической топки. Первые дают довольно жесткий пар, поскольку здесь камни даже на плоской поверхности не раскаляются выше +350 С. Модель периодической топки обогревает только парную. Здесь камни прогреваются не только за счет нагрева, но и благодаря прохождению сквозь решетку раскаленного газа. В основании каменной горки температура может достигать 1100 С, поэтому пар здесь получается мягкий – тонкодисперсный и не затрудняющим дыхание.

По материалу

Корпус устройства изготавливают из двух основных материалов: металлического сплава и кирпича.

Металлический сплав – специальные жаростойкие стали и чугун. Такие конструкции привлекают небольшим весом, компактностью при очень высоком КПД, быстротой прогрева – за 1 час протапливается средних размеров парилка. Кроме того, печи из железа могут быть красиво и необычно оформлены.

Однако у такого проекта масса минусов. Металл быстро отдает тепло, но и не удерживает его: печь охлаждает мгновенно, и температура в помещении резко скачет. Корпус сильно нагревается, что представляет опасность для отделанного деревом помещения. Чаще всего каменку приходится окружать защитным экраном и ее дизайн становится неважным.

Изготовленная своими руками железная печь по готовому чертежу – вариант самый бюджетный. Но эффективность его невелика.

Каменка из жаропрочного кирпича прогревает помещение медленнее – до 6 часов, но зато поддерживает температуру в парилке уже после окончания топки не менее 2 часов. Камень слабее нагревается, поэтому опасность пожара намного ниже. Кирпичная печь может обогреть помещение с площадью более 30 м². Долговечность ее намного выше железного аналога.

К минусам относится большой вес: для печки придется возводить собственный фундамент. Укладка ее сложна, требует опыта, ухаживать за ней труднее. Да и размеры каменки весьма изрядны.

Если металлическую печь заделывают кирпичным барьером, общие габариты оказываются сравнимы с кирпичной каменкой.

По типу топлива

Печь в парилке классифицируют по виду топлива:

• дровяная – самая популярная, так как стоимость дров наименьшая;
• угольная – встречается реже, так как уголь дает более высокую температуру и контролировать прогрев помещения оказывается намного сложнее;
• газовая – такую допускается установить только при наличии специального разрешения;
• электрическая – чаще встречается в домашних саунах и привлекает высокой пожаробезопасностью, но дорога в обслуживании.

Самой безопасной в парилке является дровяная печь.

Принципы выбора

Критерии таковы:

• мощность – определяется размером парилки и количеством пользователей;
• материал – на сегодня лучшим вариантом считают хромистую сталь, так как она снижает выжигание кислорода;
• вид топки – удлиненная, то есть печка монтируется между парной и предбанником, и обычная закрытая;
• вид каменки – плоскость, сетка рядом с корпусом, экран вокруг корпуса и части дымохода;
• длительность работы при одной закладке определяется конструкционными особенностями печи;
• скорость прогрева – «горячая» печь прогревает комнаты за пару часов, но быстро остывает, «холодная» удерживает температуру.

Важны и другие критерии, наподобие наличия водонагревателя, защитных устройств, предупреждающих попадание угарного газа в помещение, режимов работы, исполнения и удобство растопки.

Основные виды печей-каменок

Бытует мнение, что каменка – это печь, выполненная из камня, но в действительности это не так. Конструкция называется так оттого, что в соответствующее место в нее загружают специальные камни. При горении топлива камни греются, а вода, которая на них попадает, и образует пар.

В большинстве случаев строятся кирпичные каменки. Но в последние годы все чаще можно встретить металлические каменки, как самодельные, так и промышленные. Их главное преимущество заключается в скорости и простоте монтажа: вы просто покупаете печь и ставите ее в нужном месте.

Обратите внимание! Также металлические конструкции малогабаритны и не нуждаются в фундаменте. А теперь ознакомимся с сильными и слабыми сторонами каждого из вариантов.

Металлические конструкции

Трудно ответить, какие каменки – из кирпича или из металла – лучше. Многое зависит от личных предпочтений. Так, к преимуществам металлических печей можно отнести:

1. компактность;
2. большой ассортимент;
3. незначительный вес (порядка 50 килограммов);
4. полифункциональность;
5. высокую скорость прогрева – порядка 60 минут.

Но есть и минусы, среди которых:

1. неравномерность прогрева;
2. площадь бани не должна превышать 25 м.кв.;
3. быстрое остывание;
4. повышенная опасность возникновения пожара.

Схема

Кирпичные конструкции

Как мы знаем, большая часть любителей русской бани отдают предпочтение печам, выстроенным из кирпича. И причиной тому являются существенные преимущества:

1. равномерность нагрева;
2. долговечность;
3. отличное теплосбережение;
4. надежность;
5. пожаробезопасность;
6. простота в использовании;
7. возможность нагрева больших площадей.

А среди недостатков:

1. значительный вес;
2. габаритность;
3. обязательно сооружение фундамента;
4. прогрев может занимать до пяти часов;
5. чистить такие печи достаточно трудно.

Обратите внимание! Безусловно, формирование такой конструкции предусматривает наличие хотя бы минимальных навыков в строительстве, но с хорошей инструкцией, которая приведена ниже, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

• продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
• пожарная безопасность;
• равномерный прогрев окружающего пространства;
• возможность обогревать большое по площади помещение;
• в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
• простота эксплуатации;
• камни и продукты горения между собой не контактируют.

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

• значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
• потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

• быстрый прогрев;
• незначительный вес;
• компактные размеры.

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

• неравномерность прогрева помещения;
• пожароопасность;
• быстрое остывание в случае прекращения горения.

Подготовительные работы

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

• нужно выкопать углубление для установки опалубки.
• дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
• Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
• Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
• После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

• для наружной кладки
• для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Пошаговое возведение

Соорудить кирпичную печь с каменкой для бани можно своими руками, но важно изучить особенности кладки кирпича, уметь работать с некоторыми ручными и электрическими инструментами.

Фундамент

Поскольку кирпичная печь весит больше, чем аналогичные конструкции из других материалов, сначала нужно подготовить под нее отдельное основание. Подготовка к возведению фундамента под печку:

1. Отметить место для печной конструкции.
2. Выкопать котлован глубиной 50 см.

Важно, чтобы фундамент с каждой стороны выступал за пределы печи на 10 см. Дно котлована нужно утрамбовать. Дополнительно необходимо сделать присыпку из песка толщиной 15–20 см. Основание под печь не должно соединяться с фундаментом всей постройки.

Приготовление раствора

После подготовки котлована, нужно приготовить цементный раствор для возведения основания. Компоненты:

• очищенный песок — 3 части;
• цемент — 1 часть;
• вода — до получения требуемой консистенции.

Раствор можно замешать в любой глубокой емкости, но лучше использовать ручную бетономешалку.

Изготовление фундамента:

1. Залить полученный состав в котлован.
2. Насыпать небольшое количество цемента.
3. Выровнять поверхность большими правилами.

Гидроизоляция

Через 2 недели после возведения основания на поверхности фундамента необходимо разложить 2 слоя рубероида для создания гидроизоляции. Края должны выступать за пределы основания на 5 см с каждой стороны. Второй слой рубероида важно расположить поверх первого так, чтобы расположение полос относительно нижнего слоя было перпендикулярным. Для лучшей фиксации листов с основанием можно использовать битумную мастику.

Рубероид

Бутобетонный фундамент

Известен и другой вариант изготовления фундамента для каменки. Последовательность его изготовления заключается в следующем:

• Также выкапывается котлован с ориентиром уровня промерзания грунта. Его размер должен быть шире по периметру и в глубину на 100–150 мм.
• Если в котлован не проступает грунтовая вода, а стенки не осыпаются, то можно начинать закладывать бутобетонный фундамент.
• На дно толщиной в 150 мм засыпаете щебень. Его следует хорошо утрамбовать. При этом площадка должна иметь горизонталь.
• После этого делается опалубка. По виду она представляет собой ящик без дна. Ее размер должен соответствовать плану по проектированию фундамента.
• Внутренние стенки опалубки покрываются горячим битумом или рубероидом для гидроизоляции.
• Далее погружаете опалубку в котлован.
• На дно выкладываете первый слой крупных камней Ø до 15 см.
• Образующиеся пустоты между камнями необходимо заполнить щебнем.
• Сверху заливается слой цементно-песчаного раствора. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Приготавливается он так: портландцемент М400 или 500 одна часть и 3 части песка. Вода добавляется до тех пор, пока раствор по консистенции не станет напоминать густую сметану.

После этих действий можно следовать одним из предложенных ниже путей:

1. Проливаете раствором первый ряд камня. Оставляете его на сутки. После проливаете второй ряд камня также с разрывом в сутки. И так до тех пор, пока вы не выйдете до нужного уровня.
2. Если объем фундамента небольшой, то залить бетон можно за один заход.

Уровень фундамента не должен доходить до уровня чистового дола на 60–70 мм. Верхний слой стяжки обязательно проверьте по уровню. После этого поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю фундамент будет готов к возведению кладки.

Скорость сушки бетона будет зависеть от погодных условий. Поэтому в некоторых случаях придется ждать более чем одну неделю.

Фундаментная плита на сваях

Рассмотрим другой вариант изготовления фундамента под печь-каменку. В его основание закладывается ж/б плита толщиной 150 мм. Нижний ее слой должен быть армирован. Чем больше будет площадь установленной плиты, тем надежнее будет все строение. Но как быть если преобладающая почва влажная глинистая и суглинистая? Такая плита не сможет уравновесить силу морозного пучения при промерзании грунта. Кроме всего прочего, даже в песчаных и сухих грунтах может наблюдаться сезонное движение фундамента. Чтобы выйти из этой ситуации и увеличить устойчивость фундамента под плиту закладывается несколько свай, на которые позднее будет опираться плита.

Сделать такие сваи можно следующим образом:

• Используя садовый бур Ø20 см, пробуриваете цилиндрическую яму глубиной в 1000 мм.
• Дно ямы засыпается слоем щебня толщиной в 150 мм и трамбуется.
• После этого берете рубероид и сворачиваете из него трубку, которая будет служить опалубкой в яме. Эту трубку погружаете в яму.
• Далее заливаете бетон в яму до уровня установки плиты.
• Спустя в среднем 10 дней на сваи можно будет устанавливать ж/б плиту.

Фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу. Это предотвратит проникновение влаги грунтовых вод к кирпичной конструкции печи. Для этой цели на установленную плиту стелите 2 слоя рубероида внахлест, который промазывается горячим битумом. При этом рубероид должен выходить за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой рубероида укладывается перпендикулярно относительно первого.

Кладка

После подготовки основания, можно приступать к кладке печи. Этапы работ:

1. Выбор расходных материалов.
2. Приготовление кладочного раствора.
3. Формирование швов.
4. Обустройство перевязки.
5. Установка фурнитуры.
6. Возведение дымового канала.

Выбор кирпича

Чтобы правильно сложить печь, необходимо использовать стандартный красный кирпич. Нельзя применять пустотелые, силикатные, дырчатые материалы. Для обустройства топливной камеры, зольника, футеровки лучше использовать шамотный кирпич, который выдерживает длительное воздействие открытого пламени, сохраняя свою начальную форму.

Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в глубокой емкости с водой и оставить на 5 минут.

Приготовление раствора для кладки

После подготовки основного строительного материала, можно приступать к приготовлению кладочного раствора. Для этого смешивают глину и песок в пропорции 1:1. Если будет использоваться глина слишком большой жирности, придется добавить на 1 часть песка больше.

Кладка швов

Также важно уделить внимание формированию швов. Для стен нет особых требований, но при кладке печи места соединения отдельных кирпичных рядов должны быть максимально герметичными. Это необходимо, чтобы дым не просачивался в помещения.

Слой кладочного раствора выкладывается равномерным слоем на всю длину кирпича. Важно делать его максимально тонким, но плотным. Подходящая толщина шва для внешних стенок печи — 5 мм. Для топочной камеры из жаропрочного материала — до 3 мм.

Человеку, который впервые занимается кирпичной кладкой или имеет незначительный, выдержать данные параметры крайне сложно. Рекомендации:

1. Прежде чем приступать к строительным работам, нужно изготовить специальные направляющие. Лучше сделать их из арматуры такого диаметра, чтобы получились швы требуемой толщины (можно использовать очищенные от изоляции электроды).
2. Перед укладкой нового кирпича, между ним и предыдущим рядом необходимо расположить в слое раствора направляющие, прижать их новым блоком.

Так можно быстро формировать швы требуемой толщины.

Направляющие необходимо укладывать так, чтобы они находились по краям от кирпича. После их удаления, раствор равномерно заполнит образовавшиеся пустоты.

Перевязка

Лучше, чтобы над швом предыдущего ряда располагалась середина кирпича следующего. Для получения такого результата рекомендуется заранее выложить два ряда без раствора и подогнать отдельные элементы. Для этого возможно отдельные блоки придется подрезать, зависимо от ряда, наличия дополнительных элементов.

Установка фурнитуры

Любая фурнитура, которой комплектуется печь (бак для воды, дверцы для топочной камеры, зольника, колосниковая решетка, петли, заслонки), должна устанавливаться в процессе кладки соответствующих рядов. Прежде чем ставить дверцы по контуру покрываются асбестовым шнуром. Прослойка поможет компенсировать расширение металлической фурнитуры при сильном нагревании.

Дымовые каналы

При кладке дымовых каналов нужно соблюдать особую аккуратность. Важно сразу удалять выступающий кладочный раствор. Если излишки остались, после застывания они будут обваливаться вниз, мешая нормальной работе печного оборудования.

Разновидности и рекомендации по выбору

Материал печи в первую очередь зависит от объёма бани. Рассмотрим несколько вариантов:

1. Просторной постройке с несколькими помещениями требуется кирпичная печь, которая способна отдавать тепло в течение длительного времени.
2. В парной скромных размеров с объёмом от 30 до 35 м3 можно установить печь с литым чугунным корпусом.
3. Для бани с самыми компактными размерами подойдёт и стальная печь.

Немаловажное значение имеет и материал, из которого выполнены стены бани. Сруб из берёзы или липы называют лёгким, из дуба — тяжёлым. Эти термины не стоит понимать буквально: слово «тяжёлый» в данном случае обозначает не вес, а наличие дубильных веществ в древесине

Людям с ослабленным здоровьем, а также женщинам и детям париться в таких банях не рекомендуется

Эти термины не стоит понимать буквально: слово «тяжёлый» в данном случае обозначает не вес, а наличие дубильных веществ в древесине. Людям с ослабленным здоровьем, а также женщинам и детям париться в таких банях не рекомендуется.

Таблица: мощность и вес камней для липовой, берёзовой и дубовой бани

По способу нагрева каменной засыпки банные печи делятся на две разновидности.

Печи с проточной каменкой

В таких печах каменка не отделяется от топки непроницаемым барьером, поэтому дымовые газы перед поступлением в дымоход просачиваются через неё.

Благодаря такому решению, камни прогреваются предельно быстро, но придётся мириться и с некоторыми недостатками:

• Усложняется конструкция печи.
• С некоторой периодичностью камни приходится очищать от сажи.
• Наддавать (лить на камни воду или квас) можно только после полного прогорания топлива.
• Можно использовать только топливо, дающее малое количество нагара (пеллеты, осина и т. п.).

С глухой каменкой

В этом варианте камни отгораживаются от топки и газохода плитой. В плане достоинств и недостатков ситуация меняется на противоположную: греется каменка долго, но зато не нуждается в чистке и может использоваться для производства пара в любой момент.

Чтобы камни в глухой каменке могли достаточно нагреться, должны быть выполнены два условия:

• печь должна быть металлической (теплопроводности кирпичной перегородки будет недостаточно);
• иметь мощность не более 25 кВт (баня должна состоять из одного помещения объёмом до 45 куб. м).

При увеличении мощности печи растут её размеры, и площадь контакта каменки с перегородкой, в соответствии с законом квадрата-куба, не «поспевает» за её объёмом.

Следует учитывать и то, что высота потолка в парной с глухой каменкой не должна превышать 2,2 м, иначе вместо лёгкого пара может получиться тяжёлый.

Из всех перечисленных вариантов доступной для самостоятельного изготовления на любительском уровне является только стальная печь. Кирпичную также можно построить в домашних условиях, но ввиду тяжёлого режима эксплуатации сделать это может только опытный печник. Чугунные банные печи изготавливают только в заводских условиях.

Емкость для воды

Каменки для бани с баком для воды пользуются большей популярностью. Чтобы емкость для воды полностью оправдала себя при эксплуатации, важно правильно выбрать ее объем. Средний расход жидкости для проведения банных процедур на 1 посетителя — 10 литров.

По конструкции баки для воды могут быть открытыми или закрытыми. Многие банщики рекомендуют выбирать открытые емкости, объясняя это рядом преимуществ:

• возможность заполнения с помощью кастрюли или ковшика;
• простая чистка внутренних поверхностей;
• отсутствие проблемы со сливом остатков воды перед зимой.

Саму емкость можно купить в готовом виде (котел из нержавеющей стали) или сварить самостоятельно.

Требования

К печному оборудованию предъявляются высокие требования, поскольку от его надежности, долговечности зависит безопасность посетителей. Каменки могут изготавливаться из металла или кирпича. Каждый из материалов имеет определенные преимущества, недостатки, особенности.

К конструкциям из металла

Чаще из металла изготавливаются электрические печи, но их целесообразно устанавливать, если монтаж оборудования, работающего на твердом топливе, невозможен.

Преимущества металлических каменок:

• небольшая масса;
• небольшие размеры;
• быстрое нагревание.

Недостатки:

• быстрое остывание;
• восприимчивость к воздействию влаги, открытого пламени;
• небольшой срок службы.

Если планируется самостоятельная сборка каменки, важно выбирать металл, который не будет выделять вредных веществ при сильном нагревании. Он должен быть устойчив к частым перепадам температуры, иметь дополнительное защитное покрытие от воздействия влаги.

К конструкциям из кирпича

В стандартных русских банях чаще используются каменные печи. Циркуляции теплого воздуха через кирпичные стенки позволяет поддерживать оптимальный микроклимат внутри банных помещений. Преимущества:

• равномерный, мягкий прогрева парилки;
• долговечность, надежность;
• устойчивость к воздействию влаги, химических веществ;
• привлекательный вид;
• простой уход;
• пожаробезопасность.

Недостатки:

• высокая стоимость расходных материалов;
• сложный процесс возведения;
• большая масса конструкции;
• длительное нагревание.

Печь устанавливается на небольшом возвышении над уровнем пола. Перед топочной камерой на полу закрепляется металлический лист, чтобы защитить дерево от вылетающих углей. Поверхности вокруг печки закрываются отражающими листами из стали, под которыми укладывается слой негорючего материала.

Как сделать печь-каменку для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Изначально важно не упускать этап планирования. На подготовленном эскизе, чертежах наглядно видно будущую конструкцию, поэтому проще заметить недочеты и исправить их.

Чертежи и схемы

Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

Фундамент

Этому этапу стоит уделить особое внимание. От качества фундамента зависит срок службы конструкции.

Минимальное заглубление под кирпичную печь составляет 0,5 м. Поперечные размеры делают больше, чем у печи, на полкирпича с каждой стороны. Дистанция между основанием печи и основанием стены – не менее 5 см. Пустоту наполняют песком. Дно ямы тщательно выравнивают, трамбуют.

Оптимальным типом фундамента считается монолитная бетонная плита или бутобетон. На сухой почве можно выкладывать из кирпича.

Вид раствора (на выбор):

• цементный;
• известково-цементный;
• известковый.

Известковый раствор готовят в такой пропорции: на 1 часть извести берется 2 части песка. Для цементного потребуется взять цемента с песком в пропорции 1 к 3. Известково-цементная смесь делается в соотношении: цемент, известь, песок – 1:2:6.

Поверхность рекомендуют заливать именно цементным, после высыхания настелить гидроизоляционный слой.

Ознакомиться подробнее с подходящими фундаментами под кирпичную печь.

Приготовление раствора

Кладочный раствор содержит другие ингредиенты.

В основе лежит глина. Перед началом строительства ее рекомендуется на сутки замочить в воде.

Оптимальное соотношение глины и песка в растворе составляет 1:1. Если глина жирная, то 1:2. Песок берется без примесей, сухой. По возможности пропускается через сито. То же самое делают с глиной.

Раствор нужно тщательно перемешивать, чтобы не было комков. Он не должен липнуть к лопате, мастерку. При нажатии на кирпич смесь должна легко выдавливаться по швам.

Иногда для выкладки тугоплавкого сырья мастера используют для замеса горный песок, глину, шамот.

Требования к порядовке

Сводятся к следующему:

1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

Кладка печи

Важные моменты:

1. Первый ряд укладывают и сразу проверяют ровность углов шнуром или металлическим угольником.
2. По окончании второго ряда по углам лучше выставить направляющие в виде шнуров с отсечками. Проще всего шнуры прикрепить к потолку гвоздями.
3. Не нужно забывать про перевязку элементов. Шов, который проходит вертикально, перекрывают кирпичом из следующего ряда.

Недопустимо делать перевязку шамотного кирпича с обычным, поскольку они имеют разную температуру расширения.

1. Все покупные печные элементы (дверки, колосники, плиту, задвижки и др.) монтируют одновременно с кирпичной кладкой.
2. Рамку двери вставляют и фиксируют в кладку с помощью лапок из полосы стали. Лапки заклепками прикреплены к рамке.
3. Перед монтажом место под рамку рекомендуется обмотать асбестовым шнуром. Альтернатива – оставить между рамкой и кладкой небольшой проем шириной до 3 мм. Это нужно, чтобы горячая рамка не привела к деформации всей порядовки.
4. Перемычки сверху дверцы топливника между собой перекрывают по принципу замка. То есть кирпич со скошенными краями кладут на такой же соседний (на скошенные края).
5. Рамки задвижек фиксируют в кирпичной кладке проволокой диаметром 2 мм. Проволока должна быть утоплена в растворе.
6. Колосниковую решетку ставят вдоль топливника прорезями к нему. Здесь также нужно оставить проем между краем решетки и кладкой от 5 мм (с учетом расширения металла). Пустоту засыпают песком.
7. Зазор в 5 мм нужен над топливником между плитой.
8. Минимальная ширина топливника – 25 см (кладка в один кирпич), высота – от 35 см.
9. Чем выше топливник, чем лучше будут гореть дрова (увеличивается тяга). Оптимальной высота – от 40 до 60 см.
10. Внизу топливник возводят под небольшим уклоном по направлению к колосниковой решетке. Прогорая, угли будут оставаться на решетке.
11. Чтобы при открытии топки раскаленные угли не выпадали наружу, пол топливника делают ниже дверки минимум на один кирпич. Это же правило касается и дна зольника.

На этом этапе основная часть печи выложена. Можно приступать к сборке дымохода.

Кладка дымохода

От качества и надежности дымооборотов (каналов для выхода дымовых газов) зависит то, насколько равномерно будет прогреваться печь, и расход дров на топку.

Поэтому внутренняя полость оформляется максимально ровной, без какого-либо самовольного замазывания.

Внимание уделяется перекрыши – это верхняя стена печки. Состоит из 3 кирпичных рядов. Они выложены плашмя, проведена перевязка. Если есть совпадение вертикальных швов, то их перекрывают листом стали.

Дымоходную трубу зачастую насаживают сверху печного массива.

Рекомендованная толщина стен печи, трубы – от половины кирпича.

Дымоход необходимо выводить от крыши минимум на 0,5 метра. Для кладки применяют цементный или известковый раствор.

Саму трубу помещают в стальной кожух. Проем между кирпичной кладкой и трубой компенсируют минеральной ватой.

Другие элементы печки

Следующий этап работы — возведение топки и зольника. Нужно при этом правильно просчитать размеры топки с учетом разных факторов — топлива для бани, наличия коллектора для нагрева воды и так далее.

Зольник, поддон и поддувало нужны для того, чтобы собирать остатки топлива, еще они способствуют притоку воздуха в топку через колосниковую решетку. Для регулировки интенсивности сгорания дров нужен поддон или задвижка. Если баню нужно прогревать быстро, то поддон нужно отодвинуть, а затем поставить на место.

Обязательный элемент каменки для бани из кирпича — дымоход. Сначала он пересекает резервуар с камнями, а затем идет через емкость с водой для нагрева. Сделать его можно на основе керамических блоков или сендвич-труб, а затем утеплить. Нижняя часть конструкции до потолка делается на основе стали, при прохождении трубы потолка ставится шибер для регулировки тяги и улучшения степени горения.

Если конструкция делается из сендвич-трубы, то на ней есть две стенки, между которыми присутствует теплоизоляция. Трубы можно ставить от потолка и до грибка на кровле. Чтобы утеплить кирпичный дымоход, нужно обязать его базальтовыми матами и зафиксировать их проволокой. На самой конструкции для защиты от осадков ставят грибок или зонт.

Нужна ли отделка

Печь-каменка в обязательной отделке не нуждается. Но цвет кирпича можно дополнительно усилить с помощью раствора соляной или серной кислоты, также печку можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Слой штукатурки составляет до 15 мм, для этого на выбор берутся составы на основе песка с асбестом с добавлением глины, цемента, извести и других элементов в разных пропорциях.

Перед отделкой печку нужно протопить, потом первый слой смачивается и наносится на ее поверхность. Когда он схватывается, наносится второй. Стенку нужно затереть, чтобы она была идеально ровной, по окончании ее можно покрасить.

Как выбрать камни

Одна из особенностей печи-каменки в том, что для нее нужно брать специальные камни. Они перед этим должны пройти специальную экспертизу. Наиболее приемлемые варианты — это порфирит, малиновый кварцит и другие.

Многие считают, что для каменки лучше всего выбирать морские камни, но на практике доказано, что речные лучше переносят высокие температуры, а морские быстро разрушаются из-за плохой прочности.

Нужно не только выбрать правильно сам камень, но и подобрать его грамотно по форме и размеру. Оптимальным вариантом будут голыши среднего размера с гладкой структурой. Камней должно быть много, это непосредственно влияет на качество выделения пара и прогрева бани.

Когда печка готова, нельзя торопиться с ее первой растопкой. Если она плохо высохла, кладка может треснуть. Быстрому прогреву способствует открытие дверок. Затем проверяется тяга — в идеале при растопке печка не должна дымить.

Печь-каменку своими руками сделать из кирпичей вполне реально, и для опытных людей это не так и сложно. По сравнению с готовым решением это позволит ощутить настоящий дух русской бани с ее характерными особенностями.

Особенности эксплуатации

После возведения печи с каменкой для бани открытого или закрытого типа, необходимо выполнить ее просушку. Правила эксплуатации:

1. В течение семи дней после кладке запрещено топить печь дровами.
2. Протапливать печку можно только через неделю. Для быстрого высыхания кладки, рекомендуется выполнять 3–4 протопки каждые сутки в течение следующих 7 дней.
3. Нельзя использовать для первых протопок массивные поленья. Важно выбирать топливо, которое будет достаточно быстро сгорать — деревянную щепу, бересту, солому, небольшие сухие ветки.

Перед началом первой растопки необходимо проверить тягу. Для этого к поддувалу нужно поднести зажженную спичку или зажигалку. Если пламя тянется к отверстию, тяга есть, можно разводить огонь.

Также нужно уделить внимание используемым камням. Лучше использовать базальт, гранит, андезит.

Требования к каменной засыпке:

• камни не должны выделять вредных веществ при сильном нагревании;
• булыжники должны сохранять целостность при постоянных перепадах температуры;
• камни должны быстро нагреваться, эффективно отдавать тепло.

Подходящий размер камней — не менее 10 см в диаметре.

Насколько бы правильно не были подобраны камни для заполнения каменки, при активной эксплуатации, примерно через год они начнут растрескиваться. Каждые 10–12 месяцев нужно перебирать всю засыпь, выкидывать небольшие осколки заменять поврежденные булыжники на новые.

Каменку можно «надстроить» над многими стандартными кирпичными и металлическими печами. При самостоятельной сборке важно сделать конструкцию такой, чтобы она смогла уместить требуемое количество каменной засыпи, выдержала ее массу, воздействие высокой температуры.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

Какие камни лучше в русскую баню?

Для извлечения пара хорошего качества требуется правильно выбирать камни для засыпки в каменку печи и правильно их укладывать (начинают с крупных, заканчивают мелкими). Чтобы выполнять функцию обеспечения бани паром продолжительное время, камни должны обладать следующими характеристиками:

• максимальной теплопроводностью;
• однородностью;
• прочностью;
• теплоёмкостью.

Овальная и круглая форма булыжников даже при произвольном укладывании обеспечит получение гарантированных воздушных пространств между ними, а, значит, и циркуляцию воздуха, и влаги в бане.

В саунах применяют гладкие булыжники, а для влажных парилок и русской бани больше подойдёт пористая структура. Лучшими считаются камни из жадеита, диабаза, дунита, порфирита и базальта.

Применение гранитных и мраморных пород для бани не рекомендуется. Минимальный габарит равен пяти сантиметрам, максимальный составляет 12 см.

Выбор печи: чугунная или кирпичная?

При выборе модели устройства для бани значение имеют следующие факторы:

1. желаемое время прогрева бани, количество пара, продолжительность процедур;
2. теплоизоляция помещения, его площадь, планировка;
3. материал изготовления;
4. вид топлива;
5. стоимость оборудования, его обслуживания.

Часто выбор делается в пользу кирпичных и чугунных устройств. Чугунная печь для бани с закрытой каменкой отличается высокой надежностью и длительным сроком службы, а также имеет большую теплоемкость. В отличие от кирпичной печи, чугунное устройство проще установить, его эффективность почти не уступает традиционному варианту.

[spoiler title=»Источники»]

• https://banya10.ru/pechi/pech-kamenka-dlya-bani.html
• https://stroy-t74.ru/drugoe/kamenka-v-banyu-svoimi-rukami.html
• https://banyaspec.com/pechi/kak-sdelat-kamenku-dlya-bani-primery-iz-metalla-i-kirpicha.html
• https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/db-svoimi-rukami/db-sr-kirpichnye/kirpichnaya-pech-kamenka-dlya-bani-svoimi-rukami.html
• https://probani.guru/pechidimohod/kamenki-dlya-bani/
• https://masterfibre03.ru/pechi-i-obogrevateli/kamenka-dlya-bani-svoimi-rukami.html
• https://par-torg.com/pec-kamenka-dla-bani-svoimi-rukami/
• https://kaminguru.com/pech/kak-sdelat-kamenku-dlja-bani.html

[/spoiler]